Ангола намибия. Намибия. Водоснабжение и Санитария

Воспоминания об Анголе, 2008г. ЧАСТЬ 1. От границы до Лубанго. March 23rd, 2010

Итак, наша группа пересекла Намибийско-Ангольскую границу, машина с левой стороны дороги перестроилась на правую, повсеместный английский в Намибии сменился совсем непролазным для меня португальским, и началась самая непредсказуемая часть нашего путешествия по маршруту ЮАР-Намибия-Ангола. Из-за заявленной Анголы я и поехал в эту поездку, потому что история этой страны прямо пропорциональна ее достопримечательностям и обратно пропорциональна ее доступности. Или, другими словами, страна эта достойна посещения, но не благосклонна к пришлым.

1.


Границу эту если кто и вздумает в будущем пересекать, то я бы порекомендовал делать это в обратном направлении, из Анголы в Намибию. Недавно я также обжегся на Ямайке, которую строго нельзя планировать после Кубы, потому что со свежими силами нужно начинать там, где сложнее, либо неинтереснее, либо хуже. В Анголе интересно и не особо-то хуже, но сложно, даже порой тяжело, плюс какой-то категорически особенный менталитет, в купе с полным отсутствием не то что туристической инфраструктуры, но даже элементарных ночлежек. Все это выливается в итоге в раздражение.

Наш транспорт в Анголе.

Границу мы перешли в Ошиканго. И, надо отметить, не без проблем. Оказалось, - я думаю, это стопроцентная ложь пограничников с целью получения какого-нибудь вознаграждения - что просто получения визы (не самого, кстати, легкого) недостаточно для попадания в страну. Нужно было еще захватить некое разрешение на въезд из посольства. Как оно выглядит нам даже показали. На этом месте паренек, переводивший то, что бубнит офицер из пограничной будки, вызвавшийся нам упростить процесс попадания в его страну, запнулся. Мы попререкались некоторое время и все же получили въездные штампы, успев создать пока все это происходило пробку в узком проходе, отделяющем два таких разных государства - Анголу и Намибию. Не мое, в общем, дело, но мне кажется, что это свинство - иметь такие закрученные визовые правила для граждан России - страны, сыгравшей ключевую роль в истории Анголы и имеющей крупные бизнес-проекты и поныне. Недаром же в Анголу до сих пор летает Аэрофлот. Есть даже союз ветеранов Анголы, на сайте которого veteranangola.ru можно найти информацию об участии советских военных в этой войне.

Ну вот мы, наконец, в Анголе, в провинции Кунене. Юг Анголы - это самое пекло боевых действий во время долгой Гражданской войны. Здесь, в Кунене, как и в соседних провинциях, ждут в земле своего часа миллионы мин советского производства (интересно, бесплатно ли доставшихся?). И ныне, каждый год, то тут, то там бывают случаи гибели людей. Еще до поездки я наткнулся на сайт конкурса Мисс Мина, в котором участвовали девушки-колеки, потерявшие части своих тел на ангольской земле, в результате взрыва мин. Сейчас минные поля отмечены красной краской, где на столбах, а где и просто на деревьях. Белой краской отмечаются места, где уже поработали саперы. То есть столбы не убирают, поработали саперы - хорошо, но мало ли. Ходите на свой страх и риск.

За оградой - минное поле.

Гражданская война началась в Анголе в 1975 году, почти сразу после обретения страной независимости от Португалии. Два главных движения - МПЛА (Народное движение за освобождение Анголы) и УНИТА (Союз за полную независимость Анголы) не нашли точек соприкосновения в вопросе о направлении развития страны. МПЛА, владеющее легитимной властью и видящее всеобщее счастливое будущее в социализме, поддержали СССР (техникой и инструкторами) и Куба (принудительно-добровольческими отрядами), а УНИТА, ориентированная на Запад, была поддержана ЮАР,США и соседней Демократической республикой Конго, в то время - Заиром.

Столкновения первых недель конфликта были особенно тяжелыми, - ЮАР ввела свои войска в Анголу - но в целом они проходили, как на севере, так и на юге на окраинах страны. МПЛА, опираясь на огромную поддержку, каждый раз в итоге оказывалось сильнее. Уже через несколько месяцев после начала войны глава УНИТА, похожий на Бармалея, Жонас Савимби объявил о переходе войны в партизанскую. В начале 80-х ЮАР предприняла очередное вторжение в Анголу, но оно так же закончилось поражением.

Ну а дальше ЮАР потеряла Намибию, некогда бывшую ее частью, и Ангола стала недоступна для войск Южно-Африканской Республики уже территориально. В 1992 году прошли первые в стране президентские выборы, на которых Савимби, успевший перед этим заключить мирный договор с правительством, проиграл, что ему, конечно же не понравилось и война разгорелась вновь. Правда, на этот раз правящая партия МПЛА, по естественным причинам лишившаяся поддержки главного союзника СССР, подружилась с США и Савимби уже не на что было рассчитывать. Средства приходили от контроля за нелегальным сбытом алмазов, и это отчасти подстегивало Савимби вообще не прекращать войну, чтобы не лишиться такого огромного пирога. Так бы, наверное, и продолжалось если бы его не пристрелили правительственные войска в 2002 году. На этом конфликт оказался исчерпанным и, хотя УНИТА по прежнему существует, сейчас сражения ведутся только за места в парламенте.

Отголоски былого противостояния встречаются на пути практически сразу после перехода границы. Военная техника с развороченной от прямых попаданий броней уже не первое десятилетие ржавеет вдоль дорог. Ну и, конечно, редкий путешественник сможет проехать мимо и не сняться на фоне этого металлолома.

Эхо войны.

Танки и все остальное, насколько я разбираюсь, в основном, советского производства. Кое-где можно увидеть выбитые номера, по которым, полагаю, можно даже выяснить их экспортную историю, но это уже ни кому не надо.

Подбитая техника.

Мы держали путь в Лубанго, столицу провинции с эпотажным названием Хуила. Нам предстоял долгий путь, ведь от границы до Лубанго 450 километров и в каком состоянии дорога никто не знал. Наш водитель, родом из Намибии (белый, кстати) только пожимал плечами, последний раз он был в этих краях несколько лет назад, дороги можно считать что и не было тогда, и он ехал не на низко посаженном индийском автобусике TATA (а-ля ПАЗик) с прицепом, а на Лэнд Крузере. Дорога, поначалу еще была асфальтовой, но скоро асфальт кончился, началась укатанная грунтовка (дорога строится), а потом и вовсе пошел старый, убитый танками еще, наверное, 30 лет назад, коричневый от пыли асфальт, с огромными и частыми глубокими ямами. Очень скоро мы лишились кондиционера, прикрепленного к днищу автобуса, шмякнув его о землю на одной из кочек и оборвали электрический провод, соединяющий автобус с прицепом.

Строящаяся дорога.

Вдоль дороги попадались мешки на продажу с непонятным содержимым (может уголь из Замбии?).

По дороге наше внимание привлекли местные деревенские жители, которые ловили рыбу при помощи специальных силков в небольшой грязной луже.

Коллективная рыбалка.

Силки резко опускаются в воду, и попавшаяся рыба вытаскивается через отверстие сверху. Можно с уверенностью утверждать, что таким же точно способом ловилась рыба и во времена португальцев. Правда, улова мы так и не увидели.

Как только мы были замечены, рыбачки (видимо, в их деревне рыбалка - исключительно женское занятие) все как одна принялись позировать. Сразу забылись проблемы на границе, сразу стало ясно, что нормальные люди в этой стране тоже есть. Я получил большое удовольствие, общаясь с ними. И сейчас, когда я говорю о контактах с простыми не городскими африканцами, я вспоминаю именно этот эпизод из своих поездок по черному континенту. Мы получили обоюдное, причем бесплатное (что редко вообще бывает в последнее время), наслаждение от этого общения. Более чем редко белые наведываются в те места, возможно, некоторые местные жители вообще никогда с европеоидами в контакт не вступали, поэтому они еще не научились просить деньги за фото, как их соседи в Намибии. Им достались от нас конфеты (никто не дрался, как обычно это бывает), нам достались их фотографии. Ну и, конечно, обоюдные впечатления.

Получилось несколько удачных портретов.

В этих краях часто встречаются баобабы. По утверждению ряда источников, в частности раздобытого где-то по дороге локального путеводителя, недалеко от городка Ксангонго, что мы проехали, можно увидеть самый большой в Африке баобаб. Это спорное утверждение, потому что известны и другие "самые большие в Африке баобабы", но тем не менее. Самый большой баобаб мы пропустили, но даже те, что встречались по пути, тоже вызывали уважение своими размерами.

Удалось увидеть цветы баобаба. Деревья к этому времени уже почти все отцвели, но кое-где их еще можно было обнаружить.

День подходил к концу, мы старались уже не делать остановок без необходимости. По дороге попалось еще несколько сонных провинциальных деревушек и городков, жители которых долго провожали наше необычное для этих мест транспортное средство с забавным громыхающим прицепом.

По дороге.

Закат был встречен в пути.

А в Лубанго мы въехали поздно вечером, было уже совсем темно.

Все рассказы из этой поездки.

Намибия (офиц. Республика Намибия) – страна расположенная в южной части Африки. На западе страна граничит с Атлантическим океаном. На севере у Намибии общая граница с Замбией и Анголой, с Ботсваной на востоке и, конечно же с ЮАР на юге и юго-востоке и почти граничит с Зимбабве. Намибия отсчитывает свою независимость от 21 марта 1990 года, которую страна получила в ходе гражданской войны. Столица и самый крупный город Намибии – Виндхук. Намибия – член ООН, а также состоит в сообществе по вопросам юга Африки, Африканском союзе и Содружестве Наций.

Земли Намибии издревле населены бушменами, Дамара и Нама. В 14 веке в эти земли прибыли банту, которые сейчас составляют большую часть населения.

С конца 19 века большая часть территории была колонизирована Германией. Именно усилиями германского правительства в Намибии стали развивать инфраструктуру и сельское хозяйство. В 1915 году войска ЮАР завоевали независимость себе и заодно Намибии, которую впоследствии сами же, по сути, колонизировали.

В тот момент мировое сообщество поддерживало «опеку» со стороны ЮАР. Однако со временем мнения переменились и уже ЮАР стали осуждать за апартеид и жесткую расовую политику (эта же политика практиковалась и на территории Намибии). С 70ых годов мировое сообщество оказывало поддержку намибийским сепаратистам из СВАПО, признавая их законными представителями намибийского народа. Кстати, сами «законные представители» в своей борьбе не гнушались ничего, в том числе и терроризма. Однако так или иначе именно усилиями СВАПО Намибия получила независимость, а последние отошли от своего террористического прошлого и стали самой крупной и авторитетной партией Намибии.

Население Намибии 2,1 миллиона человек (из которых 210 тысяч больны ВИЧ, что является высоким показателем). В стране стабильная парламентская демократия и очень свободные СМИ. Намибия живёт за счёт туризма, сельского хозяйства и скотоводства, а также горнодобывающей промышленности. В Намибии самая низкая плотность населения в Африке и одна из самых низких в мире.

Намибия это место с самой засушливой пустыней в мире и в то же время эта страна претендует на звание столицы сафари.

Сами же намибийцы любят экстремальный спорт, регби, хоккей на роликах и футбол (и сборная этой страны, представьте себе, по своим достижением даст фору российской – умудряются играть в футбол еще хуже).

Название

Название страны происходит от пустыни Намиб, которая является старейшей пустыней в мире. До обретения своей независимости в 1990 году область была известна как Германская Юго-Западная Африка (Deutsch-Südwestafrika), а затем как Юго-Западная Африка.

История

Доколониальный период

Засушливые земли Намибии с древних времен были населены народами Сан, Дамара и Нама. В 14 веке в эти земли пришёл народ банту. В конце 18 века из Капской колонии переправились через реку Оранжевая сюда пришёл народ орлам. Прибывший сюда народ был добродушно воспринят местными жителями и даже на некоторое время им были предоставлены налоговые льготы. Однако народ гереро был недоволен этой миграцией и военные столкновения перетекли в Намо-Герерскую войну, которая началась в 1880 году. Столкновения закончились только после приобретения независимости.

Первыми европейцами прибывшими в регион были португальские мореходы Диогу Кан в 1485

Первыми европейцами, высаживать и исследовать регион были португальские мореходы Диого Као в 1485 году и Бартоломью Диас в 1486. Однако эти земли не заинтересовали Португальскую Корону. Как и большинство земель к югу от Сахары, Намибия не была изучена европейцами до 19 века. В эти земли прибывали в основном торговцы и поселенцы из Германии и Швеции. В конце XIX века германские альпинисты исследовали горы Намибии. Некоторые из них поселились в итоге поселились в этих землях.

Германское владычество

Намибия стала немецкой колонией в 1884 году по приказу канцлера Отто фон Бисмарка. Главным образом это было сделано, чтобы воспрепятствовать усилению англичан в этом регионе. Однако британский губернатор в Кейптауне, пришёл к выводу, что из всех земель Намибии для Англии представляет интерес только Уолфиш-бей и присоединили город к своей территории (сегодня город находится в самом сердце Намибии).

Период 1904 по 1907 года был отмечен рядом вооруженных бунтов со стороны народов Нама и Гереро против немцев. Ответные меры немецкого правительства принято называть «первым геноцидом двадцатого века». Немецкое правительство приказало полностью уничтожить эти народы. В течение трёх лет было уничтожено 10 000 Нама (половина всего населения) и 65000 Гереро (80% всего населения). Оставшиеся в живых представители народов в дальнейшем подвергались депортации, принудительному труду, дискриминации.

Большей части африканцев запретили самостоятельно перемещаться. Они должны были проживать на так называемым родной территории. Позднее эта политика привела к возникновению первых бантустанов. Некоторые историки считают, что немецкая политика в Намибии была прообразом фашистской модели. Память о геноциде является частью культуры и политики в отношении Германии. Немецкое правительство официально извинилось за геноцид в Намибии в 2004 году.

Владычество ЮАР

Южная Африка по решению Лиги Наций стало опекать Намибию 1915 году, сразу после того как Намибия освободилась от германской диктатуры (Одним из факторов освобождения Намибии стала Первая Мировая война, из-за которой Германия вынуждена была сосредоточить все силы на европейском театре военных действий). Правительство Южной Африки хотело переименовать Намибию в Юго-Западную Африку, но не сделали этого, опасаясь бунта со стороны местных племён. Но де-факто Намибия стала пятой провинцией ЮАР, а назначенные чиновники из Южной Африки обладали очень широкими правами.

После того как Лига Наций была заменена ООН, полномочия Южной Африки были урезаны в данном регионе. Однако в этом же промежутке в ЮАР устанавливается режим апартеида, который также переносится и на территорию Намибии. Различные племенные организации Намибии писали многочисленные петиции и жалобы в ООН с просьбой предоставить независимость Намибии, однако просьбы не были приняты во внимание. В 1960ых Франция и Великобритания предоставили независимость для ряда колоний в Африке и это стало дополнительным фактором давления на ЮАР.

В 1966 году Международный суд отклонил жалобу Эфиопии и Либерии против продолжающегося присутствия Южной Африки на территории Намибии. Однако Генеральная Ассамблея ООН впоследствии отменена мандата Южной Африки. ЮАР де-факто осуществляло управление территорией, однако в Намибии уже зарождались партизанские движения направленных против захватчиков. В 1971 году Международный суд издал «консультативное заключение», объявив что продолжение управления Намибией со стороны ЮАР будет незаконным.

Это постановление стало толчком для народно-освободительной армии Намибии, которая начала вооруженную борьбу за независимость. Война продолжалась вплоть до 1988 года, когда ЮАР согласилась положить конец оккупации Намибии.

Земельные споры

Исторически сложилось, так что белых людей в Намибии было всего 0,2 %, которые в основном занимались фермерством. При этом сложилось ситуация, что эти 0,2% владели 74% пахотных земель и шахт, причем как правило лучших. В то время как местное население было зачастую ограничено в правах и получала все то что не нужно было белым.

Юго-Западная Африка была официально признана как Намибия со стороны ООН в 1968 году. В 1978 году СовБез ООН принял план перехода Намибии к независимости, однако в течении 10 лет мировое сообщество не могло убедить ЮАР последовать ему. Когда же ЮАР согласилось предоставить независимость Намибии, то в качестве сторон переговоров выступили правительства ЮАР, Анголы и Кубы, а СССР и США выступали в качестве наблюдателей. В итоге согласно договоренностям ЮАР вывели свои войска из Намибии. В свою очередь Куба отвела войска от южной границы Анголы, которые были в дальнейшем задействованы в гражданской войне в Анголе. Ангола также вскоре смогла урегулировать свою гражданскую войну.

В дальнейшем в Намибии действовала группа помощи от ООН, которую возглавил финский дипломат Мартти Ахтисаари. Группа действовала с апреля 1989 по март 1990. Основной целью был мониторинг мирного процесса, организация честных выборов и контроль над демилитаризацией региона.

После окончания войны на родину вернулись около 46 000 человек. Выборы Конституционной Ассамблеи состоялась в ноябре 1989 года. Лозунг первых выборов в истории Намибии был «Свободные и справедливые выборы». На выборах победила партия SWAPO (однако они не получили 2/3 голосов, как намеривались). Официальной оппозицей стала партия DTA . Сами выборы считаются мирными, свободными и справедливыми.

В Конституции, которую приняли в 1990 годах были включены новые для страны законы. О защите прав человека, создана независимая судебная система, законодательные органы. Официально страна стало независимой 21 марта 1990 года. Первым президентом страны стал Сэм Нуйома. Одним из почетных гостей на иннагурации был Нельсон Мандела, которого месяцец ранее освободили из тюрьмы,а также представители из 147 стран, в том числе 20 глав государств. В 1994 году ЮАР вернула Намибии город Уолфиш-Бей.

После независимости

После обретения независимости Намибия перешла от апартеида белого меньшинства к демократии. Система выборов существует на местном, региональном и государственном уровне. С момента обретения независимости все выборы выигрывала партия SWAPO . Сэм Нуйома был президентом в течение 15 лет, а в 2015 году его сменил Хификепунье Похамба, который управляет страной до сих пор.

Правительство Намибии поощряет политику национального примирения. Правительство провело амнистию всех кто воевал по обе стороны во время освободительной войны. Также гражданская война в Анголе перекинулась на северные территории Намибии и отрицательно сказывалась на развитии этого региона. В 1998 году силы обороны Намибии были направлены в Демократическую Республику Конго, как часть контингента по вопросам развития юга Африки.

В 1999 году национальное правительство успешно отразила сепаратистские акции в северо-восточной полосы Каприви. Конфликт в Каприви был инициирован армией освобождения Каприви (CLA). Их целью было отделение Каприви и создание собственного государства

География

Площадь Намибии 825,615 кв.км. Намибия является тридцать четвертой по величине страна в мире (после Венесуэлы). Она находится в основном между 17° и 29 ° южной широты и с 11 ° и 26 ° восточной долготы.

Намибия расположена между пустынями Намиб и Калахари и поэтому имеет самое маленькое количество осадков среди всех стран к югу от Сахары.

Намибию можно условно разделить на пять географических районов:

1.Центральное плато

2. Пустыня Намиб.

3. Большой Уступ (Горная система)

4. Бушвельд

5. Пустыня Калахари

В каждом из них характерные условия, растительность.

Центральном плато

Центральное плато проходит с севера на юг и граничит с знаменитым Берегом Скелетов. На северо-западе от плато расположена пустыня Намиб. На юго-западе от плато – прибрежные равнины. Южнее плато протекает Оранжевая река, а на востоке – пустыня Калахари. В центральном плато расположена высшая точка Намибии гора Брандберг

Пустыня Намиб

Пустыня Намиб это огромная сверхзасушливая площадь и бесконечные песчаные дюны. Пустыня тянется вдоль всего побережья Намибии. Ширина пустыни на разных участках от 100 до нескольких сотен километров в ширину. К району пустыни Намиб относится и Берег Скелетов.

Ученые считают, что пустыня Намиб самая древняя в мире. Песчаные дюны созданы атлантическими ветрами, которые веками дули здесь. Поэтому Намиб известна как пустыня с самыми высокими песчаными дюнами. Также в этом районе происходит столкновения жаркого африканского климата с холодными атлантическими туманами. Эта смесь порождает сильные туманы, которые накрывают пустыню.

В этом районе расположены богатые морские и прибрежные ресурсы, которые до сих пор не изучены.

Большой Уступ

Большой уступ стремительно взмывает ввысь более чем на 2 километра. Температура в горах холоднее в районах более приближенных к Атлантическому океану. Хотя в этих районах почва каменистая, она всё равно намного более плодородна чем земли пустыни Намиб. Однако из-за сильных ветров в этих районах земледелие становится практически невозможным.

Бушвельд

Бушвельд находится на северо-востоке Намибии, на границе с Анголой. Эта область получает большее количество осадков, чем на любой другой территории. Среднее количество осадков 400 мм. В год. Земля здесь преимущественно ровная, но песчаная. Поэтому влага удерживается плохо в земле и сельское хозяйство в этих регионах затруднительно.

Калахари

Пустыня Калахари расположена на территории трёх государств: Намибии, ЮАР и Ботсваны. Эта пустыня является одним из самых известных мест Намибии. Калахари очень разнообразна и пески здесь сменяются зеленью. Здесь произрастает более 5000 видов растений. Почти половина из них не растёт больше нигде кроме Калахари. Здесь произростает 10% сукуллентов (растения со особой структурой, которые хорошо удерживают воду). Погода в пустине Калахари очень стабильная.

Климат

Климат в Намибии в зависимости от районов может быть

Субгумидным (полувлажным) (свыше 500 мм. Осадков).

Полузасушливым (от 300 до 500 мм. Осадков).

Аридный климат (150-300 мм. Осадков)

Сверхаридный климат (менее 100 мм.)

Температура сильно колеблется в зависимости от перепадов высоты.

Намибия расположена в субтропических широтах, поэтому для этих мест характерно высокое давление, с частым ясным небом. Каждый год здесь более чем 300 солнечных дней в году. Зима (июнь-август) является в целом сухой. В Намибии происходит два дождливых сезона. Один из них с Сентября по Ноябрь, а второй в период с февраля по апрель. В остальные месяцы влажность низкая. Среднее количество осадков колеблется от почти нуля в прибрежной пустыне до более чем на 600 мм в Каприви. Засухи в Намибии являются частыми. Последний слабый сезон дождей, с количеством осадков намного ниже среднего произошёл летом 2006/07 год.

Погода и климат в прибрежной зоне холодные из-за Бенгальского течения. Атлантического океана. Над водой часто бывает густой туман и здесь значительно холоднее чем на берегу. Иногда в зимнее время происходит явление, которое называют Bergwind (с нем. «горный ветер») или Oosweer (с африкаанс «восточная погода»): когда с континентальной части в океан дует горячий сухой сильный ветер. Иногда эти ветры превращаются в песчаные бури, которые уносит в океан. На спутниковых снимках на дне Атлантического океана видны песчаные отложения, которые возникли из-за Bergwind .

В районе центрального плато и Калахари среднесуточная температура достигает 30 градусов.

Северная же часть Намибии страдает от дождей и последующих наводнений. Они не только разрушают инфраструктуру, но и часто заканчиваются гибелью людей. Как правила эпицентр ливней и наводнения находится на территории соседней Анголы. Однако в марте 2011 года в Намибии было сильное наводнение из-за которого пришлось эвакуировать 21000 человек.

Территория Намибии является очень засушливой. Реки в которых есть вода круглый год встречаются только на границах с ЮАР, Анголой, Замбией и Ботсваной. В глубине Намибии нет рек в которых есть вода круглый год. Как правило летом они пересыхают. На территории Намибии есть несколько водохранилищ. На территориях удаленных от водохранилищ и рек люди пользуются грунтовыми водами. 80% территории страны обеспечиваются водой только таким способам. Грунтовую воду используют даже в сельскохозяйственной промышленности.

С целью добычи воды в Намибии было пробурено более 100 000 скважин

Охрана природы в Намибии

Намибия является одной из немногих стран в мире, у которой в Конституции указана обязанность государства охранять природу. Статья 95 гласит: «Государство обязано активно поощрять и поддерживать благосостояние народа путем принятия международной политики, направленной на: поддержание экосистем, важнейших экологических процессов и биологического разнообразия Намибии, а также использование живых природных ресурсов на устойчивой основе на благо всех намибийцев.

В 1993 году вновь сформированное правительство Намибии получило финансирование от Агентства США по международному развитию. Министерство охраны окружающей среды и туризма Намибии, при финансовой поддержке со стороны таких организаций, как USAID, Фонда Живой Природы, WWF и Фонд канадского представительства, вместе образуют структуру по защите природы и рациональному использованию природных ресурсов. Основной целью данного проекта является содействие устойчивому управлению природными ресурсами, предоставляя местным общинам возможности природопользования и туризма.

Политика и правительство

Намибия является унитарной президентской демократической республикой. Президент Намибии избирается на пятилетний срок и является главой государства и главой правительства. Однако в то время как президент является главой государства и правительства, все члены правительства индивидуально и коллективно подотчетен законодательной власти.

Конституция Намибии гарантирует разделение властей:

Исполнительная власть осуществляется президентом и правительством.

Законодательная власть: Намибия имеет двухпалатный парламент с национальной Ассамблеей (нижняя палата) и Национальный совет (верхняя палата).

Судебная власть осуществляет система судов.

Хотя Конституция предусматривает создание многопартийной системы для правительства Намибии, партия SWAPO доминирует с момента обретения независимости в 1990 году.

Международные отношения

Намибия ведёт во многом независимую внешнюю политику, поддерживая дружеские отношения с теми странами, которые помогали Намибии в борьбе за независимость. Например с Кубой. С небольшой армией и хрупкой экономикой, главной заботой внешней политики Намибийского правительства является укрепление связей в рамках Южного Региона Африки. Намибия является активным сторонником большей региональной интеграции. Намибия стала 160ым членом ООН 23 апреля 1990 года.

Намибия не имеет каких-либо врагов в регионе, хотя он принимает участие в различных спорах, касающихся границ и планов строительства. Страна, несмотря на своё мирное отношение к другим государствам, последовательно тратит большой процент ВВП на армию. Траты Намибии на военнослужащих, больше чем у любого соседа, за исключением Анголы. Военные расходы выросли с 2,7% ВВП в 2000 году до 3,7% в 2009 году. В 2006-2008 годах за короткое время, Намибия стала крупнейшим импортёром оружия к Югу от Сахары. К 2015 году расходы на армию уже приблизились к 5% ВВП.

Согласно Конституции Намибии роль армии – «защита территории и национальных интересов». Современные Намибийские силы обороны (NDF ) состоят из бывших врагов, которые находились по разные стороны баррикад во время гражданской войны.

После приобретения независимости в Намибию был отправлен Кенийский Пехотный Полк ООН, который в течение трёх месяцев обучал NDF и участвовал в стабилизации северных территорий.

Административное деление

Намибия делится на 14 областей и подразделяются на 121 избирательных округов.

Региональные советники (губернаторы) избираются непосредственно путем тайного голосования. Голосование проводится среди жителей данного округа

Местные органы власти могут быть в форме муниципалитетов, городских советов и деревень.

Экономика

Экономика Намибии тесно связана с экономикой Южной африки из-за их общей истории. Самые крупные сектора экономики Намибии: горнодобывающая промышленность (10,4% ВВП), сельское хозяйство (5% ВВП), производство (13,5% ВВП) и туризм.

Что весьма нехарактерно для стран Африки – в Намибии хорошо развит банковский сектор. У него современная инфраструктура, включающая в себя онлайн-банкинг, банковские приложения для мобильных телефонов и прочие применения современных технологий. Регулятором выступает Центральный Банк Намибии (The Bank of Namibia или BoN ). В Намибии имеют лицензии 5 коммерцеских банков: «B ank Windhoek», «First National Bank», «Nedbank», «Standard Bank» и «Small and Medium Enterprises Bank».

По данным исследования, проведённым министерством труда Намибии в 2012 году, уровень безработицы в стране составляет 27,4%. Согласно аналогичным исследованиям в 2000 году ее уровень был на уровне 20,2%, в 2004 – 36,7%, а в 2008 – 29,4%. По мнению министра труда и социального обеспечения, самым широким честным и объективным стало исследование провдеенное в 2008 году.

В 2004 году был принят Закон «О труде», для защиты людей от дискриминации на работе из-за беременности и ВИЧ/СПИД-статуса. В начале 2010 года правительство объявило, что «100% всех неквалифицированных и полуквалифицированных работников должны быть трудоустроены. Без ислкючения».

В 2013 году мировой ведущий поставщик финансовой информации Bloomberg назвал Намибию лучшей формирующийся рыночной экономикой в Африке и одной из 13 лучших в мире. Только 4 африканские страны попали в Top 20, а Намибия обогнала такие страны как Марокко (19 место), ЮАР (15 место) и Замбию (14 место). Намибия обошла такие страны как Венгрия, Бразилия и Мексика. Рейтинг был составлен на основе более чем 10 критериев. Данные основаны на собственной финансовой аналитике агентства Bloomberg , прогнозы МВФ и Всемирного банка. Страны были оценены в таких областях как легкость ведения бизнеса, уровень коррупции и экономической свободы. Для привлечения инвестиций правительство стало бороться с бюрократией и в результате уровень бюрократии в Намибии один из самых низких в мире. С точки зрения ведения бизнеса Намибия занимает 87 место из 185 стран.

Стоимость жизни в Намибии является относительно высокой, потому что большинство товаров, включая зерновые культуры покупаются заграницей. В некоторых секторах экономики существует бизнес монополия, которая провоциирует неестественный рост цен для извлечения большей прибыли. Столица Намибии Виндхук в настоящее время занимает 150 место в рейтинге самых дорогих мест в мире для проживания иностранцев.

Налогообложение в Намибии включает в себя подоходный налог, который касается любого лица. В Намибии существует прогрессивная шкала налога, которая находится в зависимости от дохода. Чем больше человек зарабатывает, тем большей процент платит государству. Также существует налог на добавленную стоимость (НДС). Он применяется к большинству сырьевых товаров и услуг.

Несмотря на удаленный характер большей части территории, Намибия имеет морские порты, аэропорты, автомобильные дороги и железные дороги. Страна стремится стать региональным транспортным узлом; В Намибии есть важный морской порт через который ведется морское сообщение с несколькими соседями. Центральное плато давно уже служит в качестве транспортного коридора из густонаселенных государств расположенных на Севере в Южную Африку. Кстати, именно с ЮАР у Намибии наиболее тесные торговые связи: Южно-Африканская республика обеспечивает 80% импорта Намибии.

Сельской хозяйство

Около половины населения зависит от сельского хозяйства (главным образом это натуральное сельское хозяйство). Однако Намибия по-прежнему импортирует некоторые продукты питания. Хотя ВВП Намибии на душу в пять раз превышает ВВП беднейших стран Африки в беднейших странах, большая часть населения Намибии проживает в сельских районах и существуют на прожиточный минимум. В Намибии один из самых высоких показателей неравенства доходов в мире. Отчасти из-за того, что существует развитая городская экономика и бедная сельская. В Намибии пригодно для сельского хозяйства всего 1% земель, однако на них работает почти половина всего населения.

Около 4000 фермеров владеют почти всей пахотной землей Намибии. Что примечательно, почти все из них – белые. Правительство Намибии, планирует провести земельную реформу, при поддержки Германии и Великобритании. Цель реформы – распределить эти земли между чернокожими намибийцами.

Реформа будет проведена путём приватизации нескольких крупных предприятий. Ожидается, что благодаря этим изменениям будет привлечен дополнительный иностранный капитал.

На севере Намибии были обнаружены подземные воды. По оценкам экспертов объём вод составляет 7720 куб. км и способен обеспечить водой 800 000 человек на протяжении 400 лет.

Горная промышленность и электричество

Горная промышленность – единственный верный друг экономики Намибии. Именно она даёт 25% всех доходов страны. Намибия занимает четвертое место среди самых крупных экспортёров нетопливных ископаемых из Африки. Также Намибия является четвертым экспортёром урана в мире. Богатые месторождения аллювиальных алмазов делают Намибию одним из основных поставщиков ювелирного мира. Помимо этого в Намибии добывают вольфрам, свинец, золото, олово, пластиковый шпат, марганец, мрамор, медь и цинк. Также в морских владениях Намибии есть газовые месторождения, до сих пор неосвоенные. Практически все алмазы проходят через компанию De Beers . Как охарактеризовали эту ситуацию журналисты: «De Beers договорится с любым правительством, потому что Намибия без этого дохода не выживет».

Что касается электропромышленности, то электричество в стране производится тепловыми и гидроэлектростанциями. Намибийское правительство планирует построить первую атомную электростанцию к 2018 году. В стране используется стандарт напряжения 220V AC .

Туризм в Намибии

Туризм является очень важной отраслью в Намибии (14,5% ВВП государства), создавая десятки тысяч рабочих мест (18,2% населения трудится в сфере гостеприимства). Туристическая сфера Намибии обслуживает более миллиона отдыхающих в год. Страна является одним из самых популярных направления экотуризма, благодаря обширной дикой природе Намибии.

В Намибии есть большое количество резервация для экотуризма. Также на территории государства активно развивается спортивная охота, которая уже в 2000 году составляла 14% от общего объёма туристических услуг или 19,6 млн. долларов в денежном выражении. Намибия может похвастаться хорошей репутацией и растущим спросом среди спортивных охотников со всего мира. Развиваются и многие другие нестандартные виды туризма, такие как сэндбординг, прыжки с парашутом и гонки по бездородью. Во многих городах Намибии есть фирмы устраивающие подобные виды отдыха.

Наиболее популярные места среди туристов: Виндхук, Каприви, Каньон Фиш-Ривер, Берег Скелетов, Соссусфлей, солончак Этоша, каньон Сесрием и прибрежные города Свакопмунд, Уолфиш-Бей и Людериц.

Виндхук располагается в центре страны и здесь же расположен международный аэропорт. Всё это делает столицу важным транспортным узлом в туристической сфере Намибии. По данным министерства туризма Намибии 56% всех иностранных туристов посетили Виндхук.Многие государственные и полугосударственные структуры, руководящие курортами дикой природы, занимающиеся организацией туризма, а также Совет по туризму Намибии располагаются в Виндхуке, поэтому хочешь-не хочешь, а многим гостям страны приходится знакомиться со столицей. Также здесь есть некоторые международные гостиничные сети, такие как Avani и Hilton /

Регулятором в туристической сфере выступает Совет Намибии по Туризму, который был сформирован в 2000 году. Основными функциями Совета является развитие туризма и туристической инфраструктуры в стране. Также вопросами туризма занимаются такие организации как Туристическая Ассоциация Намибии, Ассоциация Туристических агентов, Ассоциация Сафари в Намибии и Намибийская Федерация туристических Ассоциаций.

Водоснабжение и Санитария

Основным поставщиком воды в Намибии является компания NamWater , которая продаёт воду в муниципалитеты, а те уже реализуют ее для населения. Также существует отдельная государственная структура, которая занимается водоснабжением в сельской местности и лесных районах.

По мнению ООН к 2011 году в Намибии значительно улучшился доступ населения к воде (по сравнению с 1990 годом). Однако большой части населения вода всё равно плохо доступна из-за высокой цены и больших расстояний до пунктов водоснабжения в некоторых сельских районах. Поэтому в сельской местности рапространены колодцы.

Санитарный уровень в Намибии находится на низком уровне. 298 школ на терриории страны не имеют туалетов. 50% случаев детской смертности связаны с нехваткой воды или плохим уровнем санитарии. Около 23% смерти среди детей случается из-за диареи. ООН охарактеризовала ситуацию в Намибии как «Кризис в области санитарии».

Если среди наиболее богатых жителей и среднего класса проблемы с нехваткой воды и гигиеной не существует. Однако есть целые жилые районы, где обыкновенный туалет является роскошью. Во многих районах Намибии распространены «летающие туалеты» – пластиковые пакеты для дефекации, которые потом выбрасываются. Хождение в туалет на улице в большей части Намибии – явление абсолютно нормальное

Население

В Намибии плотность населения одна из самых низких. Меньше – только в Монголии. Большая часть населения разговаривает на диалектах банту. В основном на языке овамбо, который используется на севере страны. Также в Намибии живёт большое количество Гереро и Химба, которые говорят на языках банту и Дамара, которые используют язык нама.

Хотя большая часть населения Намибии – банту, однако здесь койсанские народы, которые являются коренным населением юга Африки.

Также в Намибии проживают потомки беженцев из Анголы. Также здесь проживают небольшие группы т.н. Цветных (именно так их принято здесь называть), т.н. коричневые негры, смесь европейцев, африканцев и азиатов и отдельная разновидность Цветных – бастеры (потомки голландских колонизаторов, кальвинисты). В сумме эти 2 группы дают около 8% населения. Также в Намибии проживает небольшая группа китайцев.

Белые составляют от 4 до 7% населения. Преимущественно это африканеры немецкого, британского или португальского происхождения. Постепенно белое население в Намибии уменьшается из-за низкой рождаемости и эмиграции. Однако это одно из самых больших сообществ белых югу от Сахары (больше только в ЮАР). Почти все белые говорят на африкаанс и разделяют культурные и религиозные ценности остального населения. Около 30000 белых имеют немецкие корни и до сих пор сохраняют свою национальную идентичность. Почти все белые португальского происхождения – беженцы из Анголы.

Перепись населения в России проходит раз в 10 лет. Первая перепись была в 1991 году, после обретения независимости. Соответственно последующие переписи прошли в 2001 и 2011 годах. В Намибии проходит де-факто перепись, т.е. учитываются все жители, независимо от гражданства. Для проведения переписи существует 4042 пункта, которые намеренно не совпадают с избирательными округами (для получения более надежных данных, чтобы избежать избирательных махинаций).

С 2001 по 2011 год средний прирост населения составлял 1,4%. Это меньше чем в предыдущее десятилетие: с 1991 по 2001 средний прирост был 2,6%

Религия

Около 90% населения Намибии – Христиане. Из них 75% являются протестантами. И не менее половины всех Христиан – лютеране. Эта крупнейшая религиозная группа – следствие работы в колониальный период миссионеров из Германии и Финляндии. Около 10% населения верят в традиционные религии коренных народов.

Миссионерская деятельность во второй половине XIX века привело к много намибийцев, преобразования в христианство. Сегодня большинство христиан Lutheran, но также Римско-католической, методист, Англиканская, Африканской методистской епископальной, голландский реформированная и мормоны (Церковь Иисуса Христа из современных святых).

Также в Намибии проживает около 100 иудеев.

Язык

До 1990 года в Намибии было 3 официальных языка: Английский, Немецкий и Африканаас. Задолго до независимости сторонники СВАПО развивали теорию, что большое количество официальных языков – преднамеренная политика, которая ведёт к противоречиям в обществе. В качестве примера они приводили территорию ЮАР, где было 11 официальных языков. В итоге

До 1990 года, английский, немецкий и африкаанс являются официальными языками. Задолго до независимости Намибии от Южной Африки СВАПО высказал мнение, что страна должна стать официально толковые, выбирая этот подход, в отличие от этого своего соседа Южной Африки (которая предоставила все 11 официальный статус основных языков), который рассматривается им как «преднамеренное политика этнолингвистическая фрагментации». следовательно, СВАПО возбуждено английский язык в качестве единственного официального языка Намибии, хотя только около 3% населения говорит его как родной язык. Ее реализация сосредоточена на гражданской службе, образования и системы вещания. некоторые другие языки получили полу официальное признание, допускается в качестве средства обучения в начальных школах. Ожидается от частных школ следовать же политику, что государственные школы, и «Английский язык» является обязательным предметом. как и в других Постколониализм африканских обществ, толчок для толковые инструкции и политика привела в высокий уровень школьного отсева и лиц, чьи академические компетентность на любом языке является низким.

Спорт в Намибии

Самый популярный вид спорта в Намибии – футбол. Сборная Намибии по футболу выступила на Кубок Африканских Наций в 2008 году. Но уровень игры не позволяет даже надеяться выйти в финальную часть чемпионата мира.

Наиболее сильные спортсмены из Намибии – игроки в регби. Намибия участвовала в пяти чемпионатах мира: 1999, 2003, 2007, 2011 и 2015 года.

Также в Намиби популярен крикет и сборная Намибии сыграла в 2003 году в чемпионате мира.

С 1995 года Намибия просто заболела хоккеем на роликах. Этот спорт невероятно популярен. Женская сборная даже участвовала в чемпионате мира в 2008 году.

Также в Намибии проходит один из сложнейших ультамарафонов в мире.

Наиболее известный спотсмен Намибии – Френк Фредерикс, спринтер на дистанции 100 и 200 метров. Он завоевал 4 серебряные медали в 1992 и 1996 годах, а также ряд медалей на чемпионатах по легкой атлетике.

В Свакопмунде функционирует крупный клуб любителей парашютного спорта.

Средства Массовой Информации

Население Намибии небольшой, но тем не менее средств массовой информации здесь достаточно много. Функционирует 2 телевизионные станции, 19 радиостанций, 5 газет, несколько ежедневных газет и еженедельных журналов. Кроме того на территории Намибии доступно множество СМИ ЮАР. Интернет-СМИ как отдельная категория находятся в зачаточном состоянии и в основном копируют публикации печатных СМИ.

Старешая газета Намибии «German —language Windhoeker Anzeiger » была основана в 1898 году. Радио появилось в 1969, а телевидение в 1981. В период немецкого правления СМИ в основном рассказывают о жизни белого меньшинства, а чёрные или игнорируются или вовсе изображаются как угроза. Журналисты, которые пытались смотреть на положение вещей с другой точки зрения подвергались гонениям.

Наиболее влиятельные газеты: The Namibian (английкий язык и другие) Die Republikein (Африкаанс), Allgemeine Zeitung (Немецкий) и Namibian Sun (английский), а также государственная New Era (в основном английский язык). Большая часть газет пренадлежит крупным медиахолдингам Демократической Партии.

В радиовещании доминируют государственные компании. Самой крупной радиостанцией является «Национальное радио», которое вещает на английском, а также на девяти местных языках. Радио Omulunga и Kosmos 94.1 вещают на африкаанс. В Намибии всего два телеканала. Один государственный, второй – частный.

По сравнению с соседями у Намибии большая степень свободы СМИ. Как правило Намибия попадает в четверть стран с наиболее свободной печатью (данное исследование проводится организацией «Репортёры без границ». Высшая позиция – 21, в 2010 году. Тогда Намибия разделила ее с Канадой. Однако всё равно сохраняется незначительное влияние экономики и государства.

Образование

В Намибии школьное образование бесплатное. С 1 по 7 класс считается начальным уровнем. С 8 по 12 – средним. В 1998 году в начальной школе училось 400.000 детей и еще 115.000 в средней. На одного учителя приходится 32 ученика. Около 8% ВВП тратится на образование. Разработки программ, планов, педагогические исследование проводятся Национальным Институтом Развития Образования в Окахандже.

Большая часть школ – госаударственные. Существуют также частные школы, которые являются частью системы образования. В Намибии 3 колледжа сельского хозяйства, 1 полицейский колледж и 2 университета: Университет Намибии (UNAM ) и Намибийский Технологический Университет (NUST ).

Здравохранение

В Намибии одна из самых низких продолжительностей жизни:52,2 года

С 2012 года в Намибии запущена программа для улучшения ситуации в сфере здравоохранения. Было обучено 4800 медработников на 6тимесячных курсах по таким направлениям как оказание первой помощи, профилактика здоровье, правильное питание, санитария, гигиена, тестирование на ВИЧ и общее антивирусное лечение.

Наибольшими проблемами со здоровьем у жителей Намибии связаны с повышенным артериальным давлением, гипертонией, диабетом и ожирением.

Эпидемия ВИЧ является одной из главных проблема здравоохранения в Намибии, несмотря на значительные успехи в лечении и профилактике. В 2001 году насчитывалось примерно 210 000 человек с данным диагнозом. В 2003 го ВИЧ погибло 16 000 человек.

Из-за пробелмы ВИЧ в 2013 году было организовано всеобъемлющее национальное медицинское обследование.

Другой проблемой в Намибии является малярия. Причем заболеваемость ВИЧ-инфицированными на 14,5% выше чем ВИЧ-отрицательными людьми. Риск же смерти от малярии у ВИЧ-положительных почти на 50% выше.

В 2002 году в Намибии работало всего лишь 598 врачей

Ангола на карте

Государственным языком Анголы является португальский. Кроме него, коренные жители говорят на нескольких африканских наречиях. Чуть больше половины населения исповедует христианство: 38% их них – католики, а 15% – протестанты. Остальные ангольцы отдают предпочтение традиционным местным верованиям. В стране зарегистрировано около 90 религиозных сект, и их число с каждым годом растет. С сентября 2015 года в Анголе официально запрещен ислам и закрыты все мечети.

Географически страна делится на три региона. Атлантическое побережье занимает прибрежная равнина шириной от 50 до 150 км. В центре и на западе расположено плоскогорье – Ангольское плато, которое охватывает 90% всей территории. Его высшей точкой является вершина Моко (2620 м). Между побережьем и горами существует переходная зона, которая состоит из широких террас.

Многолетняя гражданская война и другие военные столкновения в Анголе прекратились в начале XXI века. Страна обладает богатейшими природными ресурсами и только начинает раскрывать свой туристический потенциал. Гостиничный сервис и туристическая инфраструктура здесь пока находятся на стадии формирования.

Климат

На западе Анголы преобладает пассатный тропический климат. Так как вдоль побережья проходит холодное Бенгельское течение, воздух на равнинах холоднее, чем на плоскогорье. Его температура доходит до +24...+26 °С в самом теплом месяце в году – марте и до +16...+20 °С в самом холодном месяце – июле. Осадков немного, и особенно мало дождей выпадает в южной части страны, в пустыне Намиб .

Территория Ангольского плато находится в зоне экваториального муссонного климата. С октября по май в горах наступает влажное, дождливое лето, а с июня по сентябрь царствует сухая зима. Температура воздуха определяется высотой над уровнем моря. В гористой местности, по сравнению с низинами, всегда прохладнее и осадков выпадает больше.

На юге Анголы, в пустыне, бывают достаточно сильные перепады температуры. Иногда в ночное время термометр может опуститься до 0 °С.

Что посмотреть в Анголе

Береговая линии Анголы протянулась вдоль Атлантического океана на расстояние 1650 км. Здесь много хороших пляжей и прекрасные условия для занятий виндсерфингом и дайвингом. Лучше всего оборудованы пляжные зоны, которые находятся в ведении приморских отелей.

Любители спортивной рыбной ловли ездят в крупный город Томбва, который расположен на побережье в области Намиб. В прибрежных водах обитает много видов рыб, морские черепахи, ракообразные и моллюски. Часто сюда заплывают черные киты. По мнению специалистов, биоразнообразие океана у берегов Анголы ни в чем не уступает Карибскому морю.

В Анголе популярен эко-туризм. Почти половина ангольских земель покрыта лесами и саваннами. Самые густые лесные массивы расположены на северо-западе Анголы. В стране открыты национальные парки – Иона, Киссама , Камея и Миландо, где дают возможность выживать и размножаться редким и исчезающим видам местной фауны: красному буйволу, манати и морским черепахам.

На просторах саванн живут слоны, разные виды антилоп, зебры, обезьяны, бородавочники, львы, шакалы, гепарды и леопарды. К сожалению, численность гепардов и слонов значительно уменьшилась от постоянного браконьерства, но власти Анголы предпринимают все возможные усилия для искоренения этого зла.

Страна покрыта разветвленной речной сетью. Ангольские реки принадлежат бассейнам Замбези и Конго. Они стремительны и порожисты, а уровень воды в реках сильно зависит от муссонных дождей. Кванза, Кубанго, Квито и Кунене – самые крупные реки страны, и в них водятся гиппопотамы.

В некоторых местах туристы совершают сплавы по рекам на бамбуковых плотах. Большой популярностью среди путешественников пользуются самый большой в Анголе водопад Дуки-ди-Браганса, живописные водопады Луандо и Камбабве на реке Кванза, а также туры в пустынные просторы Намиба.

Уникальная культура местных африканских племен привлекает любителей этнографического туризма. В разных уголках Анголы сохранились племена, ведущие самобытный образ жизни. В этнических деревнях туристам показывают ритуальные костюмы, интересные обряды и традиционные народные танцы. Здесь также можно услышать игру на музыкальных инструментах. Ангольцы превосходно владеют барабанами, гитарой шинглу, звонкими колокольчиками лонгу, похожими на ксилофоны киссанджи и маримба, а также музыкальным луком мбулумбумба.

Одним из наиболее почитаемых коренными ангольцами мест считаются «Черные камни» , которые стоят возле небольшого городка Пунго-Андонго, в 115 км от Меланже. Они представляют собой большие по размеру застывшие выбросы вулканической лавы. Сохранилось много местных преданий, связанных с этой природной достопримечательностью. По одному из них, здесь ходила ангольская королева Зинга Мбанди Нгола, правившая в XVII веке. Ангольцы чтят ее за активное противостояние португальским колонизаторам. Королева объединила несколько соседних племен и основала в центральной части Анголы государство – Матамбу.

Архитектура и декоративно-прикладное искусство

Традиционные жилища коренных жителей Анголы – это прямоугольные, одноэтажные дома с плоской крышей. Из-за бедности ангольцы не часто меняют кровлю, поэтому повсеместно можно увидеть строения, на крышах которых лежит много камней. На жилищах более зажиточных ангольцев таких камней нет.

В ангольских деревнях стоят круглые хижины, которые делают из глины, используя каркас из деревянных кольев. Крышу для этих домов изготавливают из травы и тростника. Она может быть двускатной или выполненной в виде шатра. Практически все дверные проемы и стены зданий украшают вырезанные либо нарисованные изображения зверей, птиц и духов. Некоторые племена строят дома на деревянных сваях, а в городах используют современные строительные материалы и технологии.

К первым произведениям изобразительного искусства Анголы относят наскальные изображения в Канингири, которые были нарисованы африканцами в 8-5 тысячелетиях до нашей эры. В наши дни в Анголе повсеместно развита резьба по дереву. Мастера изготавливают ритуальные маски, мебель, фигурки для украшения жилищ и предметы домашнего обихода.

Ангольцы умеют делать хорошую керамику. Часто глиняные изделия декорируют наколотым орнаментом. Из волокон деревьев они превосходно плетут блюда и циновки. Все эти изделия отличает разноцветный геометрический узор.

Достопримечательности Луанды

Столица страны расположена на Атлантическом побережье, рядом с устьем реки Кванза. разделена на Нижний и Верхний город. Нижний город построен вдоль полукруглой бухты и может похвастаться архитектурными памятниками колониальной эпохи. Изящные формы, интересный декор и смешение стилей барокко и классицизма представлено зданиями, возведенными португальцами, испанцами, французами, американцами и американцами. В наследство от португальцев в городе остались таблички с обозначением улиц, сделанные из керамической плитки, а на мощеных тротуарах можно увидеть нарядную мозаику.

В Луанде открыты христианские храмы – иезуитская церковь, храм Мадонны Назаретской и храм кармелиток. Совершая прогулки по столице, интересно побывать в крепости Сан-Мигель, построенной в XVII веке. Она была первым оборонительным сооружением европейского типа, появившимся на территории страны. В наши дни в отлично сохранившемся старинном форте размещается Центральный музей вооруженных сил. В Верхнем городе построено много красивых особняков. Здесь находятся здания правительственных учреждений, местного университета, семинарии и Кафедрального собора.

В столице открыт музей Анголы, в котором экспонируются богатые коллекции по истории и этнографии страны. Многие туристы посещают также музеи рабства и вооруженных сил. Кроме того, в Луанде есть интересные для осмотра картинные галереи, собравшие большие живописные и графические коллекции. В них выставлены произведения известных ангольских художников, чье творчество получило признание на международном уровне – Антонио Оле, Роберто Силва и Виктора Тейшейра («Витейкса»).

Из столицы Анголы путешественники отправляются в эко-туры. Их маршруты пролегают по девственным лесам, расположенным неподалеку от города, всего в 30-40 минутах езды от центрального автовокзала. В дикой саванне обитает много видов животных и птиц, но для поездки туда лучше пользоваться услугами опытного гида.

Местная кухня

Коренные жители Анголы традиционно едят дома. Это вызвано нехваткой заведений общественного питания и низким уровнем санитарных норм в закусочных, кафе и ресторанах. Благодаря правительственной программе по развитию туризма, количество кафе, ресторанов и баров приемлемого уровня обслуживания постоянно растет. Особенно много таких заведений открывают в Луанде и в других крупных городах.

Несколько веков португальской колонизации оказали большое влияние на местную кухню. В наши дни в ней сочетаются кулинарные обычаи местных африканских племен и португальские традиции. Кроме того, португальцы, как католики, научили ангольцев соблюдать дни постов.

Местные жители любят вкусную и сытную еду. В Анголе популярны блюда из морепродуктов, бобовых, кукурузы, риса, а также супы. Во многих местах готовят «какуссо» – тилапию, пожаренную на пальмовом масле. Курицу, рыбу, креветки и даже овощные блюда часто приправляют соусом «пири-пири», приготовленным из острого перца. Салаты делают из выращенных в стране овощей и зелени, но ангольцы любят использовать для их приготовления завозные бананы и помидоры.

На юге страны выращивают несколько сортов винограда. Здесь развито виноделие.

Сувениры

На память о поездке в Анголу путешественники обычно привозят церемониальные африканские маски, вырезанные из дерева статуэтки, а также поделки из камня и бронзы. В качестве сувениров в ходу текстильные изделия, глиняные вазы, кувшины и подносы, плетеные корзины, поделки из соломы, тростника и сухой травы, циновки с геометрическим орнаментом, племенные костюмы и ювелирные украшения из малахита. Кулинарами также ценятся местные специи.

Рынки и магазины, где можно купить сувениры, есть повсюду. Рядом с Луандой самым посещаемым считается рынок Бенфике.

Транспорт

Основной вид общественного транспорта в Анголе – микроавтобусы, окрашенные снизу в голубой, а сверху в белый цвет. Цена проезда на автобусе или маршрутном такси составляет 0,5-1 $, однако иностранным туристам не рекомендуют пользоваться общественным транспортом. Считается, что для них проще и безопаснее передвигаться на такси. На короткие расстояния поездка на такси обходится в 5-6 $.

В Анголе правостороннее движение. Аренда легкового транспорта стоит 45-55 $ в сутки, но ездить по дорогам внутри страны довольно проблематично, так как большая часть из них находится в разбитом состоянии. К тому же, в случае поломки, практически невозможно связаться с сервисным центром или аварийной службой. Те туристы, которые все же решились выехать в самостоятельное путешествие на автомобиле в сельскую местность, стараются заранее запастись инструментами для ремонта машины своими силами.

От побережья вглубь страны летают самолеты. Такие услуги пользуются большой популярностью у туристов и местных жителей. Стоит полет от 100 $. Другой вариант передвижений внутри страны – железные дороги. По Анголе проложено три железнодорожных ветки, и проезд по ним обходится недорого.

Безопасность

Из-за попрошайничества и случаев хулиганства местного населения туристам не рекомендуют ходить по улицам городов в одиночестве, особенно в темное время суток. Нужно также не забывать, что на рынках, в транспорте и магазинах распространены карманные кражи. Относительно безопасно и спокойно бывает только на тех улицах, которые охраняются стражами порядка.

У местных водителей не принято соблюдать правила дорожного движения, поэтому переход улицы может стать проблемой. Осторожным нужно быть в любом месте – и на нерегулируемых перекрестках, и там, где установлены светофоры.

Использовать фотоаппараты и видеокамеры в публичных местах следует с осторожностью. В Анголе не поощряется съемка военных объектов, государственных зданий и представителей местных властей в голубой форме.

Валюта

Местная валюта – кванза (AOA). Обменять деньги можно в отделениях банков, обменных пунктах и отелях. В Луанде и больших городах это сделать не сложно. Банки открыты с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00, а обменные пункты – с понедельника по субботу с 8.30 до 11.00. В провинции обмен валюты превращается в целую проблему. Вывозить из Анголы кванзы запрещено, и ту валюту, которая осталось не потраченной, необходимо обменять перед вылетом.

В Анголе путешественники сталкиваются с проблемой использования кредитных карт или дорожных чеков. Их принимают только в некоторых столичных отелях, ресторанах и магазинах, поэтому путешествовать в других местах, кроме Луанды , нужно с наличными деньгами.

Виза и таможенные ограничения

Для посещения Анголы необходимо оформить визу и иметь медицинский сертификат о сделанной прививке против желтой лихорадки. Получение визы обычно занимает две недели. Однократная туристическая виза дается на месяц. Гражданам России , путешествующим по стране сроком до 30 дней, регистрация не нужна. Те, кто задерживается в Анголе на более длительной срок, должны пройти регистрацию.

В страну беспошлинно можно ввозить сигареты, спиртные напитки и продукты питания – в пределах личных потребностей. Иностранную валюту также можно ввозить без ограничений, но обязательно задекларировав. Строго запрещено вывозить и ввозить любое оружие, наркотические средства, не прошедшие обработку драгоценные камни, а также изделия из слоновой кости, черепашьих панцирей и моллюсков.

• Общественные организации, магазины и отделения банков, как правило, работают только в будние дни, начиная с 8.00. Причем, некоторые из них открыты не полный день.
• Национальный праздник – День провозглашения независимости Анголы – отмечают 11 ноября.
• Местное население, в основном, живет за счет ведения натурального хозяйства. Продукты питания, которые продают туристам, стоят дороже, чем в других африканских странах. Это обусловлено, прежде всего, высокой инфляцией. Десяток яиц можно купить за 5 $, 1 л молока за 2,5 $, 1 кг сыра за 17-20 $, бутылку вина за 3 $. Обед в кафе обойдется в 35 $.
• Проживание в отелях также стоит дорого. Сутки в отеле 2* в Луанде стоят от 100 $, а в отеле 5* – около 500 $. Большинство гостиниц сосредоточено в районе Атлантического побережья. Отелей 5* очень мало. На остальной территории Анголы открыты только семейные гостиницы с минимальным уровнем сервиса.
• Многие туристы, отправляясь в Анголу, предпочитают арендовать жилье. Оно обходится дешевле гостиниц, однако стоит дороже, чем во многих странах мира. Для аренды квартиры из двух комнат в столице нужно будет потратить от 7000 $ в месяц, а трехкомнатной – от 20000 $.
• Выходя на прогулку в Анголе, лучше иметь с собой запас питьевой воды, так как купить бутилированную воду можно далеко не во всех местах. То же самое относится и к лекарствам. Во время путешествия личная аптечка никогда не помешает.
• Большинство жителей страны не говорят по-английски, поэтому туристам лучше иметь с собой разговорники.
Зимбабве

Морским путем. Города и Лобиту имеют порты, в которые заходят пассажирские суда из разных стран мира. В этих и других портах на Атлантическом побережье страны швартуются также корабли из Намибии.

На автобусе. Регулярное автобусное сообщение связывает территории Анголы и Намибии. Особенно много автобусов и маршрутных такси курсирует между приграничными городами этих двух государств.

1 ДЕНЬ

Прибытие утром в Виндхук (Намибия), Встреча с гидом и трансфер в заповедник Этоша. Вечернее сафари в заповеднике. Этоша является визитной карточкой Намибии - это второй по размерам заповедник страны с территорией 22000 кв. км.

Ужин и ночлег в лодже Окаукуйо 3* (полупансион)

2 ДЕНЬ

Весь день сафари в заповеднике и переезжаем в его западную часть, останавливаясь у водопоев и наблюдая за животными.

Ужин и ночлег в лодже Доломайт 4* (полупансион)

3 ДЕНЬ

Утром проезжаем через заповедник к его западным воротам и сафари по дороге и с остановками у водопоев. Покидаем заповедник и направляемся в северном направлении в сторону Руаканы. Останавливаемся по дороге в деревне племени Химба и знакомимся с обычаями и представителями этого племени и делаем фото. Вечером прибываем в лодж.

Ужин и ночлег в лодже Кунене Ривер Лодж 3* (полупансион)

4 ДЕНЬ

С утра осматриваем водопад Руакана (зависит от сезонности и далее переезжаем к границе с Анголой Руакана. Проходим паспортный контроль. Далее продолжаем путь в северном направлении в Лубанго. Прибытие в Лубанго. Ужин в местном ресторане города.

Ночлег в отеле Каспер Лодж 4*(завтрак)

5 ДЕНЬ

Выезжаем из отеля в Намиби (город на Атлантическом океане) и по дороге посещаем статую Христа стоящая на горе над городом Лубанго. Такая же статуя Христа с раскинутыми руками стала достопримечательностью Рио-де-Жанейро и Порту. Все эти три статуи стали символом единства португалоязычного мира. Далее направляемся пр извилистой дороге Серра Да Леба в западном направлении в Намиби. Останавливаемся у смотровой площадки полюбоваться видом Серра Да Лебы и извилистой автомобильной дороги на этом перевале. Серра да Леба имеет свою «изюминку». Это чуть ли не самая знаменитая достопримечательность Анголы, дорога в виде серпантина, соединяющая гористую местность Лубанго с городом на побережье Атлантического океана Намибе. Построенный в начале семидесятых годов прошлого века португальцами, серпантин Серра да Леба был очень важной стратегической точкой во время войны за независимость. Серпантин Серра да Леба - визитная карточка и символ Анголы. Прибытие в городок Намиби. Купание в теплой Атлантике. Отдых.

Ночлег в отеле Инфотур 4* (завтрак)

6 ДЕНЬ

С утра купание и потом после завтрака выезд в Бенгеллу. Мы проезжаем вначале по асфальтированной дороге которая позднее перед городом Бенгеллой становится плохой грунтовкой. Прибытие в красивый город Бенгелла к вечеру.Город Бенгуелла, построенный еще в XVI веке, является памятником колониальной эпохи, эпохи процветания работорговли. Он знаменит своей крепостью, выстроенной для защиты города.
Путешественники любят посещать этот город - испанский колониальный форт, отлично сохранившийся с XVI века. Он был выстроен для того, чтобы защищать от набегов этот регион, из которого многочисленные рабы вывозились на кораблях в далекую Америку.

Ночлег в отеле Резиденсиал Бенгелла 3* (завтрак)

7 ДЕНЬ

С утра мы осматриваем город Бенгелла с его португальской архитектурой и старинными каьолическими ценквями. Затем мы отправляемся в Лобиту (курортное место). Здесь купаемся и обедаем в местном ресторане Зулу на пляже. Затем выезжаем в Лубанго в южном направлении. Прибываем в Дубанго вечером.

Ужин в местном ресторане города. Ночлег в отеле Каспер Лодж 4*(завтрак)

8 ДЕНЬ

После заврака выезд в Тунда Валу - вулканическую расщелину, где проведете некоторое время, наслаждаясь прекрасным видами и чистым горным воздухом. Тунда Вала - это то, что вы должны обязательно посетить, пребывая в Лубанго. Эта вулканическая гора восходит на 2600 метров над уровнем моря, откуда открываются совершенно потрясающие виды на холмы, которые возвышаются выше облаков. Далее продолжаем экскурсию по городу Лубанго - столице провинции Уила. Город был основан в 1885 году португальскими колонистами, прибывшими с Мадейры. До наших дней дошло множество памятников архитектуры времён португальского колониального владычества. Лубанго - это живой шумный город, быстро возрождающийся из суматохи, вызванной трагическим прошлым страны и становящийся
современным примером дня новой Анголы. Город расположен в пышной тропической долине, которую охраняет статуя Христа, построенного на горе окружающей город. Лубанго стал одним из самых интересных городов черного континента.
Обед в одном из ресторанов города. Затем мы выезжаем в деревню Уила на юг от Лубанго и здесь посещаем деревню племени Уила, и делаем фото. Наряды женщин племени и их вылепленные глиной волосы произведут на Вас сильное впечатление. Продолжаем нащ путь на юг в городок Онджива недалеко от границы с Намибией.

Ужин в ресторане отеля и ночлег в отеле Aguia Verde 3* (завтрак)

9 ДЕНЬ

С утра паспортный контроль на границе Санта Клара и въезд в Намибию и движемся в восточном направлении вдоль границы Намибии и Анголы вдоль реки Каванго и проезжаем через городоок Рунду и далее к Дивунду где останавливаемся на ночь у водопада Попа Фолс.

Ночлег в Дивава Lodge 4* (полупансион)

10 ДЕНЬ

Ранним утром сафари в заповеднике Бвавата. Здесь вы сможете увидеть редкую саблерогую антилопу и конечно же других животных. Далее выезжаем из лоджа после позднего завтрака и движемся на восток к границе с Ботсваной. Прибываем к границе Нгома Бридж.

Паспортный контроль. Встреча с гидом на Ботсванской стороне и трансфер в лодж Ватер Лили в Касане.

Ужин и ночлег в лодже Ватер Лили Лодж 3* (полупансион)

11 ДЕНЬ

Утром круиз-сафари по реке Чобе в заповеднике Чобе на моторной лодке. Заповедник Чобе по праву считается одним из лучших в Африке и насчитывает более 65000 слонов. Здесь на речном сафари вы увидите множество бегемотов, крокодилов и других животных питающихся у реки. Трансфер к границе Зимбабве и прожождение паспортного контроля. Встреча с Зимбабвийским гидом и далее трансфер в Водопаду Виктория. Экскурсия в заповеднике Водопада Виктория и фото у водопада. Трансфер в отель.

Ночлег в отеле Кингдом 4* (завтрак)

12 ДЕНЬ

С утра полет на вертолете (15 минут) над Водопадом Виктория и прощание с этим чудом света. Трансфер в аэропорт Виктория Фолс и вылет домой.

Цена за человека при двухместном размещении (при группе из 6-ти) 2 930 USD
Цена за человека при двухместном размещении (при группе из 4-х) 3 200 USD

Доплата за одноместное размещение 600 USD*

Столица:	Виндхук
Площадь:	825.600 км 2
Население:	2.110.000 чел.
Валюта:	намибийский доллар (NAD)
Язык:	английский
Движение:	левостороннее
Телефонный код:	+264
Виза для РФ:	не требуется

Сия безвизовая для нас страна Африки стала таковой в 1990 - году обретения независимости от бывшей хозяйки, ЮАР . Право въезжать в Намибию на срок до 90 дней получили граждане примерно двадцати буржуазных стран, а также жители СССР, Анголы и Кубы, более всех содействовавших освобождению Намибии от уз апартхейда, геноцида и мирового империализма. После развала СССР право на безвизовый въезд получили все жители его бывших республик, кроме прибалтийских.

Намибия - самая редконаселённая страна Африки и одна из самых редконаселённых в мире. На площади 824.000 км² (что примерно соответствует Украине и Белоруссии, вместе взятым) проживает всего 2.1 миллиона человек. Огромные пустынные пространства в сотни километров разделяют редкие намибийские города. Посёлок с населением 5000 человек считается здесь крупным городом, а в столице, г. Виндхуке, население всего 240.000 человек.

Климат и ландшафты

Пустыня Намиб

Намибия - страна с крайне разнообразными ландшафтами, собственно ради которых многие люди с разных концов света и приезжают сюда. Но если в целом охарактеризовывать страну и эти самые ландшафты, то можно смело сказать, что это довольно сухая страна. Оно и понятно, - целых две пустыни. Пустыня Намиб вдоль всего атлантического побережья и кусок пустыни Калахари в юго-восточной части страны. На побережье почти никогда не выпадает дождей, зато там часто дует холодный ветер с моря. Температура моря - не более +20. И растительности почти нет, зато есть большие песчаные дюны, самые большие в мире (до 300 метров в высоту).

В центральных районах страны, поднятых над уровнем моря (Виндхук находится на высоте 1600 м), дожди выпадают в январе-феврале. Бывают они, и нередко, на севере страны, ближе к Анголе, где климат уже больше похож на субтропический. Когда же нет дождей, летняя (январско-февральская) температура в Виндхуке достигает +30º и выше. А вот зимой (в июне-июле) в Намибии холодно, порой бывает даже 0ºC - потому что горы.

Основной пейзаж - пустыни и выжженные солнцем скалы. Иногда бывают площади, покрытые колючим кустарником, видимо, он живёт за счёт влаги от утренних туманов. Летом все мелкие и средние реки Намибии пересыхают, кроме реки Оранжевая на юге и Кунене с Окаванго на севере.

Поперёк всей страны от атлантического побережья возле поселка Тора-Бей (вернее от границы нацпарка «Берег скелетов») и до границы с Ботсваной проходит так называемая «Красная линия», которая делит страну на южную фермерскую часть и северную, где обитают различные национальные меньшинства, и земли там принадлежат различным племенам. Граница не виртуальная, а самая что ни на есть реальная - 2 забора из сетки, один за другим. На всех дорогах, пересекающих эту самую «красную линию», стоят ветеринарные чек-посты. На них весь транспорт останавливают и осуществляют выборочную проверку. Иногда даже просят окунуть подошвы обуви в дезинфицирующий раствор и опрыскивают днище машины. Здесь же, теоретически, может быть и проверка документов, столь редкое в Намибии явление.

В южной, фермерской, части страны повсеместно вдоль дорог идут невысокие заборы, показывающие границы частных владений. Заходить и уж тем более ночевать на частной территории без разрешения хозяина категорически не рекомендуется, поскольку вас могут просто пристрелить, приняв за вора скота или ещё какого плохого человека. Благо, что здесь у каждого фермера есть оружие. Лучше найти хозяина земли и испросить его разрешения, или просто найти свободное место вне территорий, огороженных заборами. Частенько вдоль дорог, особенно в южной части страны, есть неплохие места под палатку, прямо у этих самых заборов.

Но не важно, северная или южная это часть страны, - вдоль дорог можно наблюдать большое количество зверей, чего нельзя сказать о всех соседних странах. Даже в «суперзвериной» стране Ботсване, и то животных вдоль дорог встречается меньше (правда там намного реальней увидеть слонов и жирафов). В Намибии в основном встречаются: бородавочники, страусы, бабуины, мангусты, лисы, зебры, сурикаты, сурки и куча разных антилоп (спрингбоки, дик-дики, стенбоки, куду, ориксы, импала и пр.). Короче, по этой стране интересно путешествовать с определителем зверья, поскольку ощущение, что находишься в зоопарке, только с той разницей, что не звери в клетках, а ты. В Виндхуке, при желании, можно эти самые определители приобрести.

История

Ранее страна была населена чёрными африканскими племенами, но ещё в первую мировую войну сюда нахлынули иммигранты из Германии, потомки которых и ныне составляют большинство белого населения. После первой мировой, ввиду проигрыша немцев в войне, территория попала под управление Южно-Африканского Союза (с 1961 г. ЮАР), который цепко держал её в своих руках вплоть до конца 80-х годов. И это несмотря на то, что мировое сообщество всячески осуждало действия ЮАР и настойчиво выпускало различные резолюции о предоставлении Намибии независимости. Но ЮАР со своим апартхейдом ничего не хотело знать до того момента, пока не поняла, что народ Намибии, поддержанный такими странами как Куба, Ангола и СССР, поднял оружие и начал вести борьбу за независимость. В 1989 г. ЮАР проиграла по всем фронтам и согласилась предоставить независимость. Первым президентом страны стал Сем Нуйома - лидер народно-освободительной партии.

Намибия - страна европейской цивильности, страна отличных дорог и быстрых машин. Прекрасные автотрассы соединяют все намибийские города, и даже вблизи ангольской и замбийской границ вы не найдёте дырок в асфальте. Множество белых людей осталось в Намибии со времён апартхейда, и ещё большее их количество (в основном немцы) прилетают сюда на рождественские каникулы. Много там и русских людей, приехавших после развала Союза на заработки, да так и оставшихся здесь насовсем. Хватает и различных наших специалистов, работающих по контракту. В основном это: врачи, моряки, геологи, инженеры, летчики и т. п. люди. Объясняется это банальной нехваткой квалифицированных кадров, сочетающейся с крайне позитивными отношениями наших стран. Дошло это в какой-то момент до того, что около 25 русских судов ловило рыбу в намибийских водах, а в главном порту страны Уолфиш-Бее были русские не только пароходные компании, но и лоцман и даже капитан порта. Сейчас уже все изменилось и ряды русских моряков порядели, но всё равно Намибия остается самой руссконаселённой страной Африки.

Население

Язык

Официальный язык - английский, наследие времён, когда Намибия была частью территории ЮАР (с 1915 по 1989 гг.). Но память того, что эта земля когда-то была немецкой, так сильна, что народ в массе своей говорит, или по крайне мере понимает по-немецки. Ну и помимо английского с немецким в ходу язык, который называют «африкаанс». Это смесь немецкого, голландского, французского и иных языков, которая играет огромную роль в межличностном общении не только в Намибии, но и в других странах Южной Африки.

Народы

Этнический состав Намибии крайне разнообразный. Это всевозможные племена овамбо, каванго, гереро, даммара, нама (готтентоты), саан (бушмены) и т. д. Многие из них сохранили исконный уклад жизни и его можно наблюдать вживую, путешествуя по стране, особенно по её северным территориям. Помимо этого есть 6 % белого населения, образованные африканерами, а также более поздними общинами немцев, англичан и португальцев. Совершенно отдельно стоят т. н. «цветные» - потомки от смешанных браков между черными и белыми, которых не принимают ни те, ни другие.

Безвизовость

Намибия для жителей бывшего СССР, за исключением «прибалтов», безвизовая. Достигнув аэропорта или какого-нибудь наземного погранперехода, вы должны заполнить маленькую анкету (arrival / departure form), где сообщить цель поездки, её продолжительность, ближайшее место проживания и иную информацию. В специальном пункте, слева внизу возле значка N$ нужно указать сумму денег, которую вы планируете потратить в стране. Здесь рекомендуется написать сумму в несколько тысяч намибийских долларов, даже если таковой у вас нет. Расчет суммы должен отталкиваться от 150-200 N$ на день пребывания в стране. Показывать свою безденежность не рекомендуется. Далее вам поставят бесплатный штамп («Entry permit»), занимающий примерно полстраницы вашего паспорта, с указанием, что вам дозволено находиться в стране столько-то (сколько вы запросите, но не более 90 дней). По умолчанию, особенно если вы прилетаете, ставят полные 90 дней.

Продление этого штампа трудно - проще всего покинуть Намибию, например, съездить на пару дней в соседнюю безвизовую Ботсвану и затем въехать снова.

Нужно знать, что официального права на работу ваш штамп не даёт. Сменить туристский «Entry permit» на рабочую визу непросто и потребует от вас немало времени и денег. А ваш потенциальный работодатель, прежде чем нанять вас, должен будет напечатать в газете объявление, кто ему требуется, и только если через две недели нужных специалистов не обнаружится, только тогда он может взять на работу вас. Кроме того, на каждом предприятии должно быть не более 20 % иностранных рабочих, так что, если всё делать легально, вместе с вами хозяину придётся нанять ещё четырёх намибийцев. Хотя если работодатель заинтересован в вас как сотруднике, то все эти бюрократические препоны преодолеваются и за пару-тройку дней можно получить новую рабочую визу. Было бы желание.

При покидании страны необходимо вновь заполнить ту же самую анкету, только уже без указания каких-либо сумм денег. Уточнить информацию о Намибии вы можете в посольстве в Москве, 109180, 2-й Казачий пер., 7, тел.230-0113. Метро «Полянка».

Попадание

Намибия имеет следующие автопереходы.

С Анголой

Два перехода (Ошиканго и Руакана), работают с 8 до 18 часов. Переход в Rundu, обозначенный на многих картах, закрыт уже несколько лет. Основной поток машин, грузов и людей идёт через Ошиканго, где расположен крупный всемирный базар и наполняются тяжёлые ангольские грузовики.

С Замбией

Один переход (Катима Мулило), работает также с 8 до 18 часов. Он находится на самом северо-востоке страны, в конце территории, называемой Каприви. Недалеко от границы находится небольшой и в меру приятный городок, который называется так же Катимо Мулилой. До недавнего времени дорога здесь была не лучшего качества, да и через Замбези приходилось плыть на пароме, поэтому многие машины ехали в обход, - через небольшой кусок Ботсваны. Теперь все изменилось: дорога отремонтирована, а через Замбези построен современный мост. Новый погранпост с намибийской стороны еще не достроен (пока маленький сарайчик), но скоро и этот последний штрих будет завершен. С замбийской же стороны есть несколько мало презентабельных строений, в одном из которых и находится таможня. Надо иметь в виду, что замбийская таможня находится на намибийском берегу, чуть не доходя до моста, слева, если выезжать из Намибии. Очень легко пройти мимо и не заметить их, будьте внимательны и не попадайте в Замбию без въездного штампа! Визу Замбии теперь можно получить на границе за 25$ и 5 минут. Более того, если сделать бронь хостеля «Джолли бойс» расположенного в Ливингстоне, то они в ответ обеспечивают эту самую визу, чуть ли не бесплатно, - отсылают списки людей на таможню и там по ним ставят визу за так. Правда процент потерянных списков («не дошедших» до таможни), по словам работников хостеля, очень велик…так что надеяться на это не стоит, это Африка. Но попробовать можно.

С Ботсваной

Три перехода (Буитепос, Багани, Нгома). Буитепос - основной переход, расположенный на Транскалахарском шоссе (между намибийским поселком Буитепос и ботстванским Мамуно), работает с 6 до 24 часов и довольно оживлён. Именно через него едет основная масса машин из Виндхука в Ботсвану и далее в ЮАР, ведь это самый прямой путь до Габороне и Йоханнесбурга с Преторией. На ботсванской границе все еще могут удивляться факту безвизовости Ботсваны для граждан РФ, не теряйтесь! Остальные два перехода находятся в Каприви и довольно второстепенны. Переход Багани - Шакаве работает с 6 до 18 и расположен в глухой местности - всего 10-15 машин в день, зато позволяет проехать довольно интересной дорогой вдоль дельты Окаванго и, если посчастливиться, поймать попутку в одну из деревень в самой пойме. Третий, Нгома, активно использовался машинами, идущими в Замбию через маленький кусочек Ботсваны, дабы не ехать через Катимо Мулило. Как теперь там обстоят дела и насколько велик трафик - неясно.

С ЮАР

Имеется 7 действующих переходов. Ключевых переходов два, причем оба из них работают 24 часа. Первый располагается на самом юге страны, на основной трассе Намибии B1, переходящей в юаровскую N7. В этом месте граница проходит по реке Оранжевая, причём, что интересно, граница проходит не по середине реки, как это обычно принято, а по намибийскому берегу (река принадлежит ЮАР). Второй переход называется Накоп и располагается на самом юго-востоке страны, в пустыне Калахари, на трассе B3, переходящей в юаровскую N10. Здесь же параллельно дороге проходит единственная действующая международная железнодорожная ветка Намибии с поездами в юаровский Упингтон.

Морем

Существует возможность попасть или выехать из Намибии морским путём, через порт Уолфиш-Бей. Однако, большинство русских пароходов, тусующихся там, ходят лишь в окрестностях Намибии (ловят рыбу) или, в более редких случаях, идут в соседние ЮАР или в Анголу. Раза два в год, по словам начальника порта, могут быть оказии через океан (в Южную Америку), но рассчитывать на них нельзя, тем более что в Намибии нет никаких южноамериканских посольств, кроме бразильского. Пароходы в Россию не ходят.

Одно время в Намибии было немало русских лётчиков, летавших в Луанду (Ангола) из Уолфиш-Бея, Рунду и Ошакати. Однако в конце 2000 года президент Анголы прикрыл сии рейсы, и возможность такого авиастопа в Анголу сейчас не просматривается.

Самолётом

Лететь из Намибии в Россию можно только с пересадками, поскольку прямых рейсов нет. Вообще, почти все авиапути во внешний мир имеют пересадку в Йоханнесбурге (а для пересадки требуется виза ЮАР). Как вариант, пересадка будет не в ЮАР, а в одном из европейских «хабов» - Франкфурте или Мюнхене. Дешевле $1000 улететь из Москвы затруднительно. Реальная стоимость билетов туда-обратно с двумя (тремя) пересадками будет около $1400-1500.

Но примерно раз в пару месяцев поближе к дому летают чартерные прямые самолёты (в Калининград, на Украину и др.), перевозящие смены моряков и иных русских специалистов домой. Об улёте на этих рейсах следует заранее поговорить с русскими пароходными компаниями в Уолфиш-Бее, с армянами-огранщиками в Виндхуке и т. д. Теоретически можно улететь с ними.

Транспорт

Автодороги

Как уже отмечалось, дороги здесь замечательные, почти немецкого качества. Причем не только асфальтированные (5500 км), но и гравийные, которых абсолютное большинство (37000 км). Трассы делятся на категории: B, C, D, М и др. Трассы «В» и некоторые «С» всегда асфальтированные и очень хорошего качества. «С» и «D» - качественные грунтовки, по которым регулярно проходит грейдер, причем ширина их порой составляет 3-4 и даже более полос. Некоторые трассы категории «D» а также «М», особенно на самом северо-западе страны, могут быть намного более худшего свойства, и проходимы только на джипах и только в сухой сезон. Но туда мало кто ездит вообще, даже местные.

В целом же если говорить о стране, то дороги шикарные, машины тоже. И хоть трафик небольшой, но если уж поймал машину, то чаще всего едешь быстро (120-160 км/ч) и далеко, поскольку расстояния между городами приличные.

Основные трассы:

• В1. Главная трасса страны, протяженностью примерно 1500 км. Идёт с севера, от границы с Анголой, на юг, до границы с ЮАР, через такие города как: Ондангва, Цумеб, Одживаронго, Окаханджа, Виндхук, Рехобот, Мариенталь, Кетсманхоп, Грюнау и Нордовер. Для того, чтобы стопить из Виндхука на север, нужно выйти на Индепенденс-авеню и пройти по ней подальше в северном направлении и далее стопить на любой подходящей позиции. Для выхода же из Виндхука в южном направлении лучше применять бесплатный микроавтобус («шатл») отеля «Safari», который каждые 30 минут отправляется от информационного офиса на пересечении улицы Фиделя Кастро и Индепенденс-авеню в сторону этого отеля. Отель располагается как раз на самом южном краю города, прямо на трассе В1. Шатлы подписаны «Safari».
• В2. Вторая по значимости трасса страны, но, вероятно, первая по трафику, поскольку связывает столицу с курортным городом Свакопмунд, а также с главным портом страны Уолфиш-Беем. Начинается в Уолфиш-Бее, проходит через Свакопмунд, Усакос, Карибиб и заканчивается в Окахандже, сливаясь с B1. Протяженность порядка 300 км.
• B8. Трасса, отпочковывающаяся от В1 в районе города Отави и дальше уходящая на северо-восток страны в сторону Замбии. Проходит через Гротфонтейн, Рунду, Дивунду, Катимо Мулило и приходящая к границе с Ботсваной в поселке Нгома. Протяжённость около 900 км. Проходится за световой день без особых проблем, главное - не зависнуть на локале на участке Рунду - Дивунду, где много мелких деревушек. Если ехать в сторону Виндхука, то уже за Рунду очень сильно чувствуется притяжение столицы: велика вероятность застопить прямую машину сразу туда.
• В6. Является частью Транскалахарского шоссе, которое зарождается на атлантическом побережье Намибии и, пересекая всю страну, уходит в Ботсвану. Сама трасса В6 выходит из Виндхука в виде улицы Сема Нуйомы и идёт на восток, через город Гобабис в сторону границы с Ботсваной, до посёлка Буитепос. Протяжённость её чуть более 300 км. На 37 километре трассы находится главный аэропорт страны - аэропорт им. Хосео Кутако. На любом локале лучше уезжать за аэропорт, или хотя бы до него, так как три четверти машин едут именно в него. Из центра Виндхука до подходящей позиции, располагающейся за всеми поворотами, выходить пешком минут 40.

Автостоп

Некоторые намибийские водители имеют любовь к деньгам. Особо её проявляют чёрные водители, имеющие кузов. Они порой забивают в кузов свой очень многих платных пассажиров, получается человек пятнадцать на легковушку. Местные жители, голосующие на каждом крупном повороте, только поддерживают традицию платного проезда - ведь мест в маршрутках хватает далеко не всем. Поэтому предупреждайте водителей перед посадкою! Часто, если есть свободное место, подвезут и вас, совершенно бесплатно. Похожими свойствами обладают и микроавтобусы с тележкой сзади - скорее всего, это платный рейсовый транспорт, а тележка содержит багаж пассажиров. Но и там, если есть свободные места, можно уехать автостопом, правда реже, чем в кузовах различных пикапов.

Белые же водители останавливаются часто и в большинстве случаев разговор о деньгах не идёт, но сущность свою всё же озвучить стоит. Зачастую им лень останавливаться, и они проезжают мимо, но если подобрал - есть шансы на угощение и даже на вписку. Белые люди нередко зазывают себе подобных к себе домой на ночлег.

Железная дорога

Схема железных дорог Намибии

В Намибии функционирует и железная дорога. Правда, люди по ней почти не ездят, предпочитая куда более быстрые автострады, так как средняя скорость поезда всего около 30 км/ч. Пассажирский поезд тащит обычно всего 2 людских вагона и кучу товарных. Маршруты поездов имеются сии:

• Виндхук - Цумеб 17.45-9.40 (вс, вт, чт), обр. 10.30-5.20 (пн, ср, пт)
• Виндхук - Гобабис 21.50-5.25 (вс, вт, чт), обр. 20.50-4.25 (пн, ср, пт)
• Цумеб - Уолфиш-Бей 10.30-4.00 (пн, ср, пт), обр. 16.15-9.40 (вс, вт, чт)
• Виндхук - Уолфиш-Бей 19.55-7.00 (кр.сб), обр. 19.00-7.00 (кр.сб)
• Виндхук - Кетманскоп 19.10-6.30 (кр.сб), обр. 18.25-6.20 (кр.сб)
• Кетманскоп - Упингтон 8.50-21.30 (ср, сб), обр. 5.00-17.40 (вс, чт)

Стоимость проезда в поездах невелика, но зависит от дня недели. В «не-пиковый» день билет от Виндхука до Уолфиш-Бея стоит около 35 N$.

Деньги. Цены

Валюта - намибийский доллар, привязанный к юаровскому ранду и равный ему. Юаровский ранд тоже является здесь легальным платёжным средством. Обратное неверно, то есть в ЮАР намибийские деньги не принимаются. В последние годы доллар и ранд подешевели, курс - 10-11 N$ за доллар США.

Будьте внимательны в последующем тексте и не путайте US$ и N$.

В ходу есть банкноты в 200, 100, 50, 20 и 10 N$, монеты в 5 и 1 N$, 50, 10 и 5 намибийским центов и различные ранды, и центы ЮАР. Намибийской монеты в 1 цент не выпускается, но все имеющиеся одноцентовики являются ЮАРскими.

Обменять обычные доллары на намибийские можно легко в банке в любом более-менее крупном городе страны. Только нужно иметь в виду, что при обмене в банках взимается довольно большая комиссия, 7-10 % от суммы. В этом отношении намного более выгодно снятие денег с карточки (как правило, 3 % от суммы, но не меньше, чем 3 у.е.) или прямая покупка по карточке, тогда вообще без процентов. Кредитные карточки успешно принимаются почти во всех крупных магазинах, супермаркетах и в магазинах на автозаправках. Что касается снятия денег с карточки, то есть такой нюанс, - больше 1000 N$ за раз снять нельзя, так что если нужна большая сумма, то придется совершить несколько транзакций и несколько раз потерять комиссионные. Банкоматы (АТМ) есть опять же практически в любом маломальском городке.

Обратный обмен денег (из намибийских на твёрдую валюту), как правило, не производится. Если вы сняли деньги из банкомата обозначенного «BOB» (он же First National Bank), у вас есть слабые шансы поменять деньги, если у вас сохранилась квитанция его банкомата. Но комиссия будет немалая. Лучше поехать в Уолфиш-Бей и обменять деньги у моряков - им выдают зарплату твёрдой валютой, и они часто озабочены проблемой выгодного обмена её на местные деньги. Тут-то вы и найдёте друг друга. Еще, если вы едете в соседнюю Ботсвану или Замбию, то там, в приграничных районах, вполне реально будет поменять намибийские доллары на местную валюту, и в общем даже по нормальному курсу.

Цивильная супермаркетная еда в Намибии стоит примерно столько же, сколько в Москве. Экстремальной дешевизны и дороговизны там не имеется, но большой выбор вкусных продуктов приводит к тому, что, если себя не ограничивать, в день легко съедается 30 и более N$.

Вот типичные виндхучные цены (в намибийских долларах): буханка хлеба 3-4, молоко 5-10 (литр), большой SPAR-овский сок 12-17 (2 литра), сахар 4 (кило), майонез 10 (за банку в 750 грамм), кока-кола 8-10 (двухлитровая), йогурт 6 (500 грамм), бананы 5 (кило), марка для открытки в Россию 2.20, Интернет 20-30 в час (в Tourist Junction на Peter Muller Str - 10 в час). Если вы увидите тётушек, сидящих на улице с вёдрами - это пролетарская еда, то, что в Замбии называется ишима (1 тарелка ишимы - 1 N$, 1 литр белого кислого кваса - тоже 1 N$).

Что касается общепита, то он развит крайне широко и очень даже недорог, относительно тех же российских цен. Так в различных местных фастфудах можно плотно поесть на сумму 20-25 N$ («Hungry lion»). Если же говорить о недорогих забегаловках и ресторанчиках, то в среднем по стране большой полукилограммовый стейк антилопы или коровы с салатом и картошкой стоит 55 N$, если вместо мяса будет рыба («хек», «кинклип» и т.д), то ужин обойдется 35-50 N$. То есть, с учетом пива, можно уложится в 45-65 намибийских долларов. В этих же самых ресторанчиках можно, как правило, позавтракать чем-нибудь типа омлета с кофе и гренками за 20-35 N$.

Информация и связь

В каждом крупном городе есть интернет-кафе со стоимостью 15-30 N$ за 30 минут. Скорость средняя по качеству и обычно коррелирует с ценой. Далеко не во всех местах можно пользоваться USB-разъёмами, поэтому стоит спрашивать заранее, если таковые вас интересуют. Мобильная связь широко развита по стране. Покрытие хорошее. Полезно приобрести местную SIM-карту и карточку на 20, 50 или 100 единиц. При приобретении карт бонусом идут бесплатные SMS, - по числу единиц на карточке. Вы можете писать на Родину; в свою очередь, если вы сообщите свой новый номер знакомым, то они смогут почти бесплатно звонить вам на него по Скайпу или через IP-телефонию, через всё тот же интернет. Современными технологиями можно и нужно пользоваться, тем более, когда вы так далеко от дома.

Прочее

Получение других виз

В Виндхуке имеются посольства 34 государств. Адреса некоторых из них перечислены ниже.

• Ангола - Angola House, 3, Dr. Agostino Str, tel 227535. Для получения визы необходимо приглашение, 1000 N$ и 4-5 рабочих дней (на ноябрь 2008 г.).
• Ботсвана - 101 Nelson Mandela Avenue, tel 221941/7. Для граждан РФ безвизова.
• Бразилия - 52 Bismarck Str, tel 237368/9. Других южноамериканских стран в Намибии не представлено.
• Конго-Браззавиль - 9 Corner Str, tel 257517. Виза стоит 250 N$, выдаётся в тот же день, но имеет весьма короткий срок годности. Посольства Конго-Заира в Намибии не имеется.
• Кения - 5th Floor, Kenya House, tel 226836.
• Малави - 56 Bismarck Str, tel 221391. Виза дорога.
• Нигерия - 4 Omburamba Str, tel 232103.
• Россия - 4 Christian Str, tel 228671.
• ЮАР - RSA House, c/o Jan Jonker and Nelson Mandela Avenue, tel 205711. Большинство граждан СССР попадают в Намибию в надежде просочиться к ее богатому южному соседу. Но власти ЮАР уже давно просекли этот «кутузовский манёвр» и не дадут вам стремительно «перейти через Альпы». Даже имея много денег, приглашений и личный автомобиль, приготовьтесь к отказу в ЮАРской визе в посольстве Виндхука. Хотя некоторые и получают, особенно те, кто имеет действующие намибийские рабочие визы. Стоимость визы ЮАР 425 N$, которые в случае отказа не возвращаются.
• Замбия - 27 Sam Nujoma Drive, tel 237610. Однократную визу можно получить моментально как в посольстве за 180 N$ , так и на границе, за сходную сумму в 25 US$. Существуют и многократки.
• Зимбабве - C/o Independence Avenue and Grimm Str, tel 228134. С ноября 2008 г. виза Зимбабве для граждан РФ выдается прямо на границе за 30$. Проверено - работает. Но можно при желании получить ее и в Виндуке, за те же деньги.

Посольств Мозамбика, Танзании и других интересных стран в Виндхуке нет.

По стране

Виндхук

Церковь Христа, Виндхук

Столица Намибии, город-герой Виндхук (произносится Виндук), является самым замечательным городом Намибии. Несмотря на маленькое население (всего 240.000 человек), город сей протянулся на 15 км с севера на юг и на 10 км с запада на восток, поскольку большая часть застройки одноэтажная. Исключение составляет лишь деловой центр, расположенный вдоль Индепенденс-авеню, где сосредоточены все основные банки, министерства и т. д. Там же находится и главный городской парк, где можно днём приятно повалятся на траве под пальмами с видом на спешащих по делам местных работников Даунтауна.

По левой стороне Индепенденса, несколько в глубине, расположен офис информации, где вы можете получить в подарок многочисленные карты Намибии и Виндхука. Таким же хорошим свойством (дарить карты) обладает контора «Намибия Туризм», расположенная на правой стороне Индепенденса, чуть севернее.

Дальше по этой улице находятся всякие другие супермаркеты, а ещё километра через два, перейдя по мосту через железную дорогу, вы выйдете на развязки трассы, ведущей в город Окаханджа (70 км). Оттуда вы сможете продолжить путь на север (ангольская граница и национальный парк Этоша), на северо-запад (Свакопмунд, Берег Скелетов, Уолфиш-Бей) или на северо-восток (Рунду, Катима-Мулило, Замбия).

Другой полезной улицей является Жан Жонкер Роад, которая ведёт от Ангола Хауса на юго-восток. Сперва вы увидите справа большой бассейно-спортивный комплекс. Здесь можно неограниченно плавать в бассейне или валяться на траве под пальмами в окружении других, преимущественно белых, людей всего за 1.5 N$ с человека в будни (в выходные 3 N$). Если же вам не надо в бассейн, то улица сия потихоньку закругляется к северо-востоку, и справа вы увидите необитаемую гору, по которой проходит железная дорога. В январе 2001 года мы жили в палатках на этой горе более недели, выбираясь по очереди в бассейн, в супермаркеты или в российское посольство, расположенное неподалёку. Дрова на горе имеются.

Российское посольство, расположенное на углу Жан Жонкер Роад, 101 и Кристиан Роад, оказывается в двадцати минутах ходьбы от Ангола Хауса и в получасе - от центра города. Работники посольства хорошо относятся к вольным путешественникам. Зайдя к посольщикам, передайте им наш привет и подарите им сию книгу. Вписка странствующих в посольство не производится.

Общественный транспорт в городе представлен лишь более чем 100.000 частных автомобилей, разъезжающих по широким, пустынным его улицам. Автобусный маршрут имеется лишь один, из Катутуры (северо-западного пригорода, где живёт преимущественно чёрное население) в центр города утром и обратно вечером. Этот автобус, неполезный для нас, является по всей видимости единственным маршрутом общественного городского транспорта не только на весь город, но и на всю страну!

Городской автостоп действует, но большинству машин лень останавливаться, поэтому наиболее эффективно подсаживаться в кузовные легковушки на перекрёстках. Про попадание из центра на южную окраину города и наоборот, на бесплатном шатле, писалось выше.

Берег скелетов

Так называется атлантическое побережье от Свакопмунда и дальше на север до ангольской границы. Сначала идет «National West Coast Tourist Recreation Area» до т. н. 108-й мили, а дальше начинается собственно нацпарк «Skeleton Coast». Из интересного до 108-й мили есть Мыс Крест, с огромной колонией котиков. Место известное, и туда ездит довольно много народа. Там действительно есть на что посмотреть, - подойти к котикам можно на расстояние в 2-3 метра. Вход стоит 40 N$, но легко попасть и так, для этого достаточно просто пройти мимо домика с билетами, не привлекая к себе внимание. За 108-й милей, на территории нацпарка, из интересного стоит отметить выброшенные на берег корабли, вернее то, что от них осталось. Собственно за ними и атмосферой полной безжизненности сюда и едут. Место интересное, но довольно труднодостижимое, поскольку трафик минимальный и состоит почти полностью из туристических машин и джипов. Хотя попробовать попасть сюда стоит. В случае удачи вы на одной машине пересечёте почти всю доступную часть Берега Скелетов, поскольку до Торра-Бей нет ни одного населенного пункта. Въезд в нацпарк стоит 80 N$ с человека, плюс 10 N$ за машину.

Карибиб

Городок на полдороги между Виндхуком и Свакопмундом. В западном конце города жил известный на всю Намибию русский художник Леонид. Он, к сожалению, не так давно погиб в аварии при столкновении с антилопой. Сейчас в его доме живут и присматривают за ним молодые ребята из Сибири. Тоже художники. Как они сами говорят, работа продолжается, и дело Леонида живёт. Можно заехать к ним, если будете проезжать мимо, они будут только рады. Место легко определяется по большой надписи на торце здания возле дороги - «LEONID», справа, если ехать в сторону океана.

Колманскоп

Заброшенный город алмазодобытчиков в окрестностях Людерица, примерно в 20 км не доезжая по трассе. Поскольку и справа и слева закрытые алмазные территории, принадлежащие Дебирс, - не стоит шутить и проникать на какие-либо территории бесплатно. На территории самого Колманскопа, хоть теперь это и музей, по-прежнему усиленные меры охраны. Ежедневно проводят экскурсии на английском и немецком языках. Очень интересные. Стоит 40 N$ на человека.

Людериц

Маленький и очень красивый городок немецкой постройки на берегу океана. И по архитектуре, и по погоде (часты прохлада и туманы) напоминает северную Германию. Очень здорово по нему погулять полдня, а потом съездить на находящийся южнее мыс Диас. Там находятся маяк и крест, который по легенде воздвиг Бартоломео Диаш - тот самый, который открыл мыс Доброй Надежды. Там же можно посмотреть на большие колонии фламинго, а также на множество иных морских птиц.

Ондангва

Очень разбросанный, большой (по намибийским меркам) город на севере страны, в 60 км от ангольской границы. Имеется коптская православная церковь. Как найти: если ехать на север, в начале города, как увидите слева Saraevo Bar и Sentra Superstore, выходите из машины и углубляйтесь в противоположную, восточную сторону. Там, метрах в 200 от дороги, спрашивайте людей, найдёте церковь и египетского батюшку, который живёт в доме неподалёку. Около церкви можно поставить палатку.

Ошиканго

Граница с Анголой и большой базар, где продают товары со всех стран мира, от ЮАР до Китая. Дорога Ондангва - Ошиканго (60 км) изобилует таксистами и деньгопросами. Граница открывается в 8.00 с намибийской стороны, через час с ангольской стороны.

Свакопмунд

Дом и башня Вурманна, Свакопмунд

Город немецкой постройки на побережье, любимое место отдыха жителей Виндхука по выходным. Считается экстремальной столицей Африки. Здесь очень хорошие условия для таких занятий как: кайтинг, сёрфинг, параглайдинг, санбординг, езда на квадроциклах и т. д. При желании всё это можно попробовать, благо что конторы, продающие услуги по прокату и обучению, есть чуть ли не на каждой улице. Особенно можно порекомендовать езду на квадроциклах, поскольку считается, что здесь, на краю пустыни Намиб, самое лучшее место в мире для сего занятия. Из интересностей в самом городе можно отметить экзотариум с различными ядовитыми и не очень змеями. За 20 N$ можно посмотреть на всяческих мамб и иже с ними. Помимо экзотариума, стоит просто пару часов погулять по приятным улочкам города, а также посетить маяк. На выезде из города в сторону Уолфиш-Бея стоит севший на мель корабль, - тоже достопримечательность. Кстати, дальше в сторону Уолфиш-Бея идут отличные песчаные пляжи, на которых можно ставить палатки, купаться и т. д.

Уолфиш-Бей

Главный намибийский порт, и при этом, наверное, самый русский порт в Африке. Город ничем не примечателен, но в нескольких километрах от него на юг есть интересный завод по добыче соли (все процессы видны как на ладони), а также большие колонии фламинго. Больше там ничего нет. Южнее вдоль берега начинается алмазная зона, путешествовать там запрещено.

В порт вход для русских свободный. Пароходы рыболовные, локально плавающие, а также суда на Анголу и ЮАР имеются в изобилии. В СССР, Южную Америку и другие дальние страны уплыть малореально. Возле входа в порт есть крайне полезная «миссия для моряков», находящаяся около главного входа в порт, самая полезная церковь в городе, заведует ею белый пастор. Там имеется: дешевый поминутный интернет, международный телефон, пивной бар, биллиард, настольный теннис, телевизор, библиотека, бесплатный бассейн и душ, ну и собственно церковь. И бесплатные Библии на всех языках, включая, русский. Здесь ежедневно по вечерам можно встретить русских моряков в большом количестве. У них можно поменять намибийские деньги на СКВ, если вам это нужно. Миссия работает ежедневно до 23.00. Телефон миссии 202594, факс 207076, E-mail [email protected]. Почтовый адрес миссии: P.o.box 247, Walfish-Bay, Namibia. Вы можете посылать по этому адресу письма для своих знакомых моряков или автостопщиков, живущих в Намибии - все такие письма выкладывают на специальную полку в миссии, и получатели там находят и забирают их.

Хоба

Самый большой метеорит на Земле из известных. Примерно 4 на 4 метра, плоский и очень тяжелый (60 тонн). Находится недалеко от Гротфонтейна. Если проезжаете мимо, посетить стоит, специально же ехать наверно не надо, ибо не впечатляет. Входные билеты стоят что-то около 20 N$, но легко пройти и так.

Фиш-Ривер каньон

Второй по величине каньон в мире, после Колорадского. Располагается на реке Фиш-Ривер, которая берет свое начало возле города Мариенталь и затем течет на юг, впадая в р. Оранжевая. Сам каньон протяженностью чуть больше 60 километров находится в нижней части реки, недалеко перед впадением её в Оранжевую. На всех картах он обозначен и можно туда попробовать попасть, но проблема в том, что это нацпарк и населённых пунктов там нет, поэтому, как и в случае с «Берегом Скелетов», его можно посетить, только застопив машину с туристами, едущими туда. Как вариант, - пройти туда пешком по дну каньона, по пешеходной тропе, но это довольно непросто, а в летний сезон и вовсе опасно (на лето тропа закрывается из-за жары). Входная плата за посещение нацпарка 80 N$. Виды просто замечательные.

Эпупа

Красивый водопад на крайнем северо-западе страны, на реке Кунене, которая здесь является границей с Анголой. У самого водопада есть пара кемпингов и куча местного, но при этом не напряжного тусующегося населения. Помимо водопада, можно посмотреть на крокодилов, погулять по диким окрестностям и при желании сходить чуть ли не пешком в Анголу. Ближайший крупный город - Опува, находится в 180 километрах на юго-восток отсюда. Дорога - горная грунтовка среднего качества. Трафик почти сплошь туристический, но уехать реально.