Забавно, но многих интересует этот вопрос. Тем более, что недавно была освоена весьма существенная сумма денег, выделенная на реорганизацию канализационной системы Венеции.

Интересен тот факт, что в Венеции классическая центральная канализация отсутствует, поэтому данную функцию выполняют небольшого размера каналы. Вот как раз они то и занимаются тем, что выносят отходы в так называемый венецианцами Гранд-Канал, который, в свою очередь, впадает уже в Адриатическое море.

Итак, каким же образом канализация в Венеции устроена? Город построен так, что все сточные воды с приливами и отливами выносятся в лагуну, благодаря чему в каналах всегда относительно чистая вода, и плавает масса рыбы. Сам же механизм непосредственно для промывания каналов устроен вроде газообмена и вентиляции воздуха в легких у человека.
Венецианская лагуна в длину составляет 56,5 км, ширина же примерно достигает 9,6 км. Кроме того, вам будет интересно узнать, что лагуна отделена от Адриатического моря песчаной косой, которая имеет три пролива - это Кьоджа, Лидо и Маломокко а благодаря им три течения очищают все имеющиеся в городе каналы, позволяя городу успешно обходиться без центральной системы канализации.

Во всех венецианских палаццо есть септики - отстойники, на дне которых скапливается то, о чем вы подумали. А все, что легче этих отходов, действительно попадает в канал через отверстия в стене либо проложенные трубы. Кстати, в Венеции очень эффективно работают катера-ассенизаторы откачивающие тяжелые фракции...

Состав обычной внутренней канализации
Принцип строения внутренней канализации состоит из нескольких ключевых комплектующих:
а) Приёмник сточной жидкости
б) Гидравлические затворы (сифоны).
в) Комплекс сетей труб. Данный элемент состоит из сетей, проложенных внутри здания и их выхода наружу.
г) Устройства для очистки трубопровода, а также более детально осмотра.
Обычно по умолчанию сливаются уже относительно чистые отходы, так как перед тем, как сбросить их в канал весь этот объём проходит через специальные фильтры. Затем итоговая водная масса проходит ещё несколько этапов очистки и потом попадает уже в виде чистых сточных вод. Так должно быть в идеале. Вот вроде бы на устройство всего этого и ремонты в подвалах домов и ушли выделенные средства. Но как вы понимаете треть средств, как минимум, были украдены. И поэтому вы порой можете увидеть в канале плывущий натур продукт...

Кстати, если вы думаете что в вашем городе все устроено совершенно иначе, то вы глубоко заблуждаетесь. Единственная разница это то, что в Венеции каналы открыты вашему взору и попадающее туда содержимое прошло ту или иную очистку в каждом доме,(либо и не прошло), а то что течет в принципе в таких же канализационных каналах выложенных кирпичом или трубами большого диаметра в вашем городе скрыто от всеобщего обозрения и очищается на крупных очистных станциях, а потом сбрасывается в водоемы из которых берется водичка для вашего питья.


Сейчас периферию и острова оснастили центральной канализацией.

Рассказы об ужасном запахе в Венеции сильно преувеличены. Обычно легкий запах застоявшейся морской воды, но во время сильных отливов происходящих ночью возможно ощутить более неприятный запах...
Очень хорошо очищаются каналы после регулярных наводнений...

Как в Венеции работает система канализации?

  1. она никогда не забивается, я знаю
  2. В Венеции нет канализации. Ее знаменитые каналы выполняют эту функцию. Маленькие каналы выносят все отходы в Гранд-Канал, а оттуда в Адриатическое море. Венеция настолько грамотно построена, что все сточные и канализационные воды с приливами и отливами (а это происходит 2 раза в сутки) выносятся в лагуну, и в каналах всегда чистая вода.. . Механизм промывания каналов приливами и отливами работает сродни вентиляции воздуха в лгких и газообмена - углекислого газа на кислород. К нашему времени венецианская лагуна окончательно сформировалась как обширная акватория длиной 56,5 км и шириной 9,6 км, отделенная от Адриатического моря песчаной косой с тремя проливами: Лидо, Маламокко и Кьоджа. Во время приливов морские воды входят через них в лагуну, повышая ее уровень, и при отливах вновь уходят в море. Эти ежедневные течения очищают венецианские каналы, позволяя городу обходиться без канализационной системы очистки.

    Тут, конечно, не все так просто, как на материке. Говорят, что недавно система канализации была модернизирована, чем венецианцы жутко гордятся, и на это потрачена кругленькая сумма. Другой источник замечает, однако, что возможности провести центральную канализацию нет. Там вс сложно, и с фундаментами домов, и с рельефом дна. Но что-то они точно сделали. Один из русскоязычных "новых венецианцев" заверяет, что система работает, и все стоки отводятся в лагуну.
    Но в некоторых домах такой канализации нет, поэтому по городу перемещается специальный ассенизационный катер, который и обслуживает их.

    По поводу "запашка", преследующего непривычных туристов тоже ходят разные версии. Во-первых, морская вода при солнечной погоде здорово испаряется, и особенно во время отлива силен запах морской травы, йода, к которому примешивается "аромат" мидий, живущих там же, в каналах.
    Плюс к этому в дальних переулках можно ощутить до боли знакомый запах московских и питерских подъездов. Что ж делать, люди везде одинаковы, экономят на платном туалете...

    По поводу общественных туалетов. Они, конечно, есть, но немного. Причем цены меняются в зависимости от сезона. В "жаркие" периоды воспользоваться общественным туалетом в Венеции будет стоить 3 евро в день. Для тех, кто забронирует эту услугу через интернет, цена снижается до 2 евро.

    Посетить общественный туалет во время карнавала стоит вдвое дороже по сравнению с обычным периодом, когда туристы платят только 1,50 евро. Для коренных жителей предусмотрены более низкие тарифы: 0,25 центов, если у них есть "WC карта-абонемент" l9;тоимостью 3 евро. Те, кому более 60 лет, заходят бесплатно, так как им выдается "WC карта-абонемент".

  3. Все к нам волной уносит....
  1. Загрузка... о чём свидетельствует отсутствие укреплений в критских дворцах? Наверно о том, что у них не было врагов, и они никого не боялись) галина супер...
  2. Загрузка... Скульптура Родена "Граждане Кале" На всех скульптурах шесть человек.. . Памятник Граждане Кале,1884-85гг. , бронза, повтор мрамор - одно из самых значительных творений монументальной...
  3. Загрузка... Усыпальница царей императоров в Москве? Архангельский собор Московского Кремля. Только императоров там, вроде бы, нет. императоры все - в Петербурге Архангельский собор! МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ!...
  4. Загрузка... Что скрывается под архаической улыбкой куроса и коры? Под архаической улыбкой скрывается метод работы скульптора Курос никогда не был портретом какого-то конкретного индивидуума. Они...
  5. Загрузка... подскажите архитектура исаакиевского собора Архитекторы: Монферран О. Год постройки: 1818-1858 Исаакиевский собор 1710 г. - Первая деревянная церковь 1717 г. - арх. Г. Матарнови...

Кажется, что в этом городе, в любое время года до отказа забитом туристами, местных жителей вообще нет. Но это ошибочное впечатление. Венецианцы еще не перевелись, хотя все к тому идет.

«Нет, пока не могу представить свою жизнь без этого города. Может, когда-нибудь и переберусь в мегаполис, но сейчас вся моя жизнь здесь». С Элизабеттой, владелицей двух небольших книжных лавок неподалеку от главного венецианского моста Риальто, я беседую на площади Санти-Джованни-э-Паоло, знаменитой своими белыми львами на фронтоне Венецианского госпиталя и одноименной готической церковью, являющейся по сути венецианским пантеоном. Половина пятого вечера. В четыре часа пятнадцать минут двери всех венецианских школ распахиваются, и оттуда навстречу поджидающим их родителям высыпают дети. Если погода хорошая, то обычно Элизабетта вместе с полуторагодовалой Агатой, встретив у школы своего пятилетнего Якобо (он ходит в подготовительный класс), отправляется на ближайшую площадь, где сын гоняет с мальчишками в футбол, а мама болтает с подругами.

Элизабетта и ее муж Клаудио, бывший инженер по системам безопасности, — коренные венецианцы. Теперь Клаудио вместе с женой занимается книжным бизнесом. Заботы по дому они делят поровну. В обязанности Клаудио входит ездить по вторникам на овощной рынок на пьяццале Рома (центральный транспортный узел Венеции) за свежими овощами, которые фермеры раз в неделю привозят с материка. Хотя вставать нужно было очень рано, я напросился в попутчики. Пока мы стояли в длинной очереди из венецианских старушек к торговке зеленью, Клаудио рассказывал о своей жизни: «Я окончил инженерный факультет в Падуе и много лет жил и работал под Виченцей. Большая фирма, управлял подразделением в 500 человек, но в какой-то момент так от всего этого устал, что решил пожить спокойно. Вернулся в Венецию и почти сразу же встретил Эли».

В отличие от Клаудио Эли никогда из Венеции не уезжала — учила русский язык и литературу в венецианском университете Ка’Фоскари, работала в туристической фирме, а затем с тремя подругами открыла свой бизнес. Дело пошло, спустя несколько лет Элизабетта выкупила доли компаньонок и стала полноправной хозяйкой книжной лавки, а с появлением Клаудио открыла еще одну.

Похороны города

Нагрузившись зеленью, мы с Клаудио направляемся в его магазин, расположенный почти на самой центральной туристической артерии, связывающей железнодорожный вокзал Санта-Лючия с главной площадью города — Сан-Марко. Время раннее, и витрины большинства лавок, кафе и ресторанов закрыты глухими металлическими жалюзи. Это полностью меняет облик улиц — даже хорошо знакомые места кажутся чужими. Зато радует отсутствие толп, здесь это воспринимается как чудо. Неслучайно, какой ни возьми художественный или фотоальбом, посвященный Венеции, в нем почти нет людей — только сам город, разве что гондольеры попадаются, но они, скорее, деталь пейзажа. Этот «музей под открытым небом» действительно задыхается от туристов — обычные жители чувствуют себя здесь все менее и менее уютно.

Компания горожан, группирующихся вокруг сайта Venessia.com, в ноябре 2009 года устроила символические похороны Венеции. В тот месяц была пройдена психологически важная отметка — впервые численность населения города упала ниже шестидесяти тысяч человек. Похоронная гондола с гробом, покрытым венецианским флагом, в сопровождении целой флотилии лодок проследовала через весь Большой канал к палаццо, где заседает коммуна (городская администрация). Там состоялась сама церемония с обязательными в таких случаях надгробными речами. Сижу в пиццерии с одним из организаторов «похорон», продавцом сувениров Стефано. «Мой бизнес зависит от туристов. Казалось бы, что мне до местных жителей? Но без венецианцев город умрет, превратится в декорации, которыми туристов не привлечешь. Эти, в коммуне, ничего не предпринимают, да и мы разучились делать революции».

Только не для венецианцев

Формально венецианцами считаются не только те, кто живет в городе, но еще 30 000 обитателей соседних островов плюс 180 000 жителей Местре — материкового пригорода Венеции, важного финансового центра. Островные венецианцы четыре раза устраивали референдум, с тем чтобы разделиться на две коммуны — Местре и Венецию, но неизменно терпели поражение. Массимо Каччари, в марте этого года оставивший пост мэра Венеции, считает, что проблема в самих венецианцах, — городу нужны молодые энергичные профессионалы. Только откуда им взяться? Тем более что найти жилье здесь совсем непросто, и с этой проблемой сталкиваются прежде всего молодые семьи. Во-первых, недвижимость в городе — одна из самых дорогих в Италии . Богатые люди всех стран и континентов покупают квартиры в Венеции, чтобы провести в городе неделю во время карнавала и две-три недели летом. Отсюда и заоблачные цены.

Во-вторых, хозяева квартир просто не хотят сдавать их венецианцам, поскольку практически лишены возможности повысить арендную плату или выселить постоянного жителя города. По итальянским законам это можно сделать, только если квартиросъемщику будет предоставлена квартира на тех же или лучших условиях. Во всех муниципалитетах Италии имеются фонды дешевого социального жилья, с помощью которых решается эта проблема. Но беда в том, что в Венеции негде строить дешевые дома — нет свободной земли. В результате почти на всех объявлениях о сдаче (а в городе сдается 48% всех квартир) имеется приписка «только не венецианцам». Из-за этого молодые пары вынуждены жить с родителями или уезжать на континент.

Мой знакомый Маттео, как и большинство венецианцев, во всем винит муниципалитет: «Вон бывшие казармы Манин. Ты их видел, здоровенный такой домино с заложенными кирпичом окнами около собора Джезуити. Пять лет они нам твердят, что здесь будет социальное жилье, и ничего не происходит! Им хотелось бы, чтобы мы все вымерли, тогда они пооткрывают везде отели!» Обвинения эти не вполне обоснованны — коммуна пытается обеспечить горожан недорогим жильем (так, например, были построены целые кварталы новых домов в Джудекке), но где взять землю?

Дон Марко Скарпа, настоятель сразу двух венецианских приходов — Толентини и Сан-Панталон (в венецианском епископате остро не хватает священников), говорит, что, на его взгляд, единственный способ остановить обезлюдивание города — резко поднять налоги на недвижимость для тех, у кого жилье в Венеции не основное: «Тогда на вырученные деньги коммуна сможет строить доступное жилье. Иначе скоро в городе некому будет не только печь, но и продавать хлеб».

Эмигранты

В Венеции их, по официальным данным (явно заниженным), около 3000. Многих и эмигрантами не назовешь, так глубоко они интегрировались в местную жизнь. Игорь Силич, профессор местного архитектурного университета IUAV, в 1960-х годах приехал сюда из Югославии по студенческому обмену, да так и остался. Теперь у него большая квартира на Страда-Нова — главной туристической артерии. Кроме тех, что живут в городе, сотни, если не тысячи, эмигрантов каждое утро приезжают с первыми автобусами на пьяццале Рома и отправляются на работу — мыть посуду в ресторанах, полы в отелях. Среди них много выходцев из Бангладеш. Они по большей части специализируются на изготовлении пиццы. Это тяжелый труд, местные на такую работу, как правило, не идут. Большие в городе молдавская и украинская диаспоры. Женщины в основном присматривают за венецианскими старушками, мужья обычно трудятся на местных стройках. Выходцы из Африки, как водится, торгуют на мостах контрафактным Luis Vuitton, но не только. Неподалеку от церкви Сан-Симеон Гранде один африканец открыл мастерскую и делает там украшения из муранского стекла.

Хлеб насущный

Пока что в местных булках и круасанах недостатка нет — в три-четыре часа утра город наполняет аромат только что испеченного хлеба, который к семи уже развезут по булочным и кафе. В пекарнях редко встретишь венецианца, в основном работают эмигранты — больно тяжелый здесь труд. Отовариваются местные жители в нескольких супермаркетах, которые турист не всегда и найдет. Еще есть работающий по утрам рыбный рынок у моста Риальто (там же работает и овощной, но он меньше того, что на пьяццале Рома). Рыба здесь выглядит так, что кажется, она только что выловлена в лагуне. Но лишь треть товара местного происхождения, большая же часть привозная — вчерашнего или даже позавчерашнего улова. Овощи доставляют не только с континента, но и с соседнего острова Сант-Эразмо, несколько сотен жителей которого продолжают заниматься фермерством и даже производят вино, но больше для внутреннего потребления. На северо-востоке Венеции, вблизи собора Сан-Франческо делла Винья («винья» значит «виноградник»), за решеткой венецианского Института экуменических исследований видны виноградные лозы. Здесь тоже делают вино, но церковь использует его для своих нужд.

Недавно были заложены виноградники на соседнем с Бурано (где производят традиционные венецианские кружева) острове Мадзорбо. Но первый урожай здесь будет собран только через два года. Впрочем, в городе хватает винных лавок, винерий, где за 2-2,5 евро за литр продается разливное вино с континента.

Нерабочее время

Венецианские бары и кафе живут в двух измерениях — они, как и весь местный бизнес, ориентированы в первую очередь на туристов, но и, как везде в Италии, являются важным инструментом социализации, своего рода невиртуальным чатом, где всегда можно пообщаться со знакомым за стаканом Spritz — местного коктейля из вермута, белого вина и газированной воды. Жителям города здесь делают значительные скидки, что вызывает неудовольствие многих туристов. «Ну и что, — пожимает плечами мой венецианский знакомый, — я ем в этом ресторане раз сто в году, везде в мире дали бы скидку постоянному клиенту».

Главные тусовочные места венецианских студентов находятся на площади Санта-Маргарита, куда сместилась подальше от туристических толп внутригородская жизнь. Также популярное молодежное место — бар Paradiso Perduto на Fondamenta della Misericordia. Там для своих вечерами играют джаз студенты местной консерватории.

Но настоящая ночная жизнь, вроде той, что есть в Риме или Барселоне, в Венеции отсутствует. Да и с развлечениями для горожан дела обстоят не лучшим образом: дискотека на весь город одна-единственная, кинотеатр тоже один.

Летом венецианцы свободное время проводят на Лидо. Это цепочка песчаных островов, отделяющих Венецианскую лагуну от Адриатики. Семья обычно арендует на сезон небольшую пляжную кабинку, капанну. Цена очень сильно зависит от места. На пляже рядом с «аристократическим» отелем Excelsior могут запросить 12 000 евро, но есть и за полторы тысячи.

Аква альта

4 ноября 1966 года в Венеции случилось самое страшное наводнение за всю историю города. Вода поднялась на 194 сантиметра выше уровня моря и стояла три дня. Первые этажи большинства домов оказались затоплены. Пострадал в первую очередь венецианский малый бизнес — многие торговцы потеряли весь товар. Плохо пришлось и самой бедной части населения — «социальное» жилье в тот период предоставлялось на первых этажах. Если столь крупные наводнения — явление редкое, то рядовые аква альта, то есть подъем уровня воды выше 80 сантиметров, случаются регулярно, в основном в период с ноября по февраль, когда дует сирокко, ветер с Адриатики. Стоит воде начать подниматься, в городе звучит сирена, и специальные службы принимаются раскладывать сложенные в штабеля настилы — passerelle. «К наводнениям привыкаешь. Услышал звук сирены, значит, надо надевать резиновые сапоги, — говорит дон Марко Скарпа. — Правда, когда вода стоит несколько дней подряд, от этого здорово устаешь». То ли из-за глобального потепления, то ли еще почему, но по сравнению с началом прошлого века аква альта стали случаться в четыре раза чаще. Если уровень воды повышается на 1,2 метра, что случается не так редко, заливает почти 40% города. Торговцам приходится дежурить по ночам в своих магазинах, чтобы в случае чего поднять товар повыше или включить насосы, откачивающие воду. Каждая аква альта обходится риблизительно в миллион евро. Решить раз и навсегда проблему наводнений, видимо, невозможно, хотя государство потратило не один миллиард евро на возведение комплекса защитных сооружений MOSE. Его должны закончить в 2012 году, но защитить город он сможет только от больших наводнений. Жители относятся к этому проекту со смешанным чувством. И без него нельзя, но кто знает, чем обернутся столь масштабные работы в лагуне.

По суше и по морю

Клаудио и Элизабетта утром, отведя детей в школу и сад, отправляются на работу своим ходом. Несмотря на то что по каналам регулярно курсируют водные трамвайчики, вапоретто, и для местных проезд на них в шесть раз дешевле, чем для туристов, венецианцы очень много ходят пешком — так зачастую получается быстрее. Лодки, вопреки общим представлениям, имеют лишь 40% семей, но их обычно используют для летних прогулок по лагуне и на те острова, где нет туристов.

Найти для лодки парковочное место далеко не просто, и стоит оно недешево — в месяц около 150 евро. Им очень дорожат, и если лодка не эксплуатируется или нет денег на ее починку, ее все равно держат там в полузатопленном состоянии. Кроме стоянки, никаких других проблем с лодками нет — для небольших (до шести метров) и маломощных (до 40 л. с.) судов не требуется даже водительских прав.

На машине по городу ездить запрещено, да и мало куда проедешь. Немецкий социолог Кремер-Бадони, который в 2004 году взял не один десяток интервью у венецианцев, пишет в книге «Жить в Венеции», что проблемы с машиной — одна из причин, по которой молодые люди уезжают из города. Чувство несвободы, сознание того, что, в отличие от жителей материка, ты не можешь в любой момент сесть в машину и поехать куда вздумается, многих побуждает искать другое место жительства. Держат машины, у кого они есть, на парковках, до которых еще нужно добраться. В городе их две — «Гараж Сан-Марко» на пьяццале Рома (там, впрочем, уже много лет нет мест) и огромная парковка на искусственном острове Тронкетто на юго-западе города. Так как она расположена очень неудобно, с апреля 2010 года туда от пьяццале Рома пустили линию надземного «легкого метро» — People Mover. Эта парковка обходится горожанам в 140 евро в месяц.

Туристическая игла

В фильме «Смерть в Венеции» Висконти местный меняла объясняет главному герою, почему все скрывают от того правду об эпидемии: «Жители испуганы, но молчат — и знаете почему? Туристы! Вы можете себе представить Венецию без туристов?!» Венеция никогда не была обойдена вниманием туристов, но массовый поток захлестнул город в 1930-х годах, когда Муссолини запустил между внутренними районами страны и побережьем дешевые «народные поезда» (treni popolari). Толпы сельских жителей заполонили Cан-Марко и Рива делья Скьявони. На фотографиях того времени можно видеть крестьян, на боку у которых болтается фляжка с вином или водой — они были уверены, что венецианцы пьют прямо из каналов, куда стекают нечистоты.

С тех пор поток туристов неуклонно растет — если 30 лет назад их в год приезжало около 6 миллионов, то теперь — около 20.

Марчелло Брузеган в «Необыкновенной истории Венеции» о судьбе города высказывается крайне пессимистично — туристы погубят город.

Профессор Венецианского университета Игнасио Музу в книге, посвященной стратегии выхода города из кризиса, высказывает точку зрения, что основная проблема не туристы, как таковые, а то, что большая их часть — «однодневки». Если бы не они, таких толп, таких гор мусора в городе бы не было. К тому же туристы, приезжающие на один день, тратят в городе примерно вдвое меньше, чем те, кто останавливается в гостиницах (в пересчете на сутки пребывания). Как решить эту проблему, пока не знает никто, но в любом случае слезть с «туристической иглы» город не сможет. Как мрачно заметил один венецианец: «Без туризма Венеция умрет скорее, чем с туризмом».

Пожарная охрана

«Мы обладаем уникальным опытом: нигде в мире пожарные с такими проблемами не сталкиваются. Я уж не говорю об ответственности. Тут каждое здание — музей», — объясняет Маттео, 35-летний венецианский пожарный, пока мы осматриваем гараж. В нем три большие, длиной около 10 метров, пожарные лодки. Они сделаны очень плоскими, чтобы проход ить даже во время максимальной воды под любыми мостами. Казалось бы, тушить пожар в Венеции — дело нехитрое, воды-то полно. Но Маттео говорит, что пользоваться морской водой из лагуны разрешается только в самых крайних случаях, когда нет доступа к пожарным гидрантам, потому что соль разрушает стены и мебель. Сам Маттео из Местре, но поскольку пожарных в Италии могут отправить служить в любую точку страны, ему долгое время пришлось работать в Милане. Нынешним местом работы он очень доволен — до дому всего ничего, да и работа интересная.

Самоочищение

Обилие мусора в Венеции — общее место, об этом есть и у Гёте в дневниках, и у Томаса Манна в «Смерти в Венеции». Но сегодня Венеция справляется с мусором достаточно эффективно. Утром мусорщики подбирают выставленные на улицу пакеты и грузят их на баржи-мусоровозы. Исправно работает система Iris — по Интернету или по мобильному телефону любой горожанин может «сигнализировать» о каком-либо городском неустройстве — от кучи мусора до разбитой брусчатки, — и городские службы все устраняют. Это достойно удивления, но, как и много веков назад, толком канализации в Венеции нет. Продукты человеческой жизнедеятельности сбрасываются в каналы, и каждые 12 часов во время отлива все это уносится в Средиземное море. Правда, по новым правилам строящиеся и реставрируемые дома, а также гостиницы и рестораны должны быть оборудованы биорезервуарами-отстойниками. В общем, те редкие рыбаки, что ловят рыбу в канале, делают это, как они сами признаются, из чисто спортивного интереса. В отличие от канализации с водопроводом в Венеции полный порядок. Водовод протянут из местечка Скорце на континенте — из тех же скважин разливается минеральная вода San Benedetto. До наводнения 1966 года в Венеции бурили свои артезианские скважины. Но, как выяснилось, забор воды из подземных пластов вызывает опускание почвы, и эта практика была запрещена.

Ремесло и бизнес

Элизабетта о проблемах, связанных с туризом, особо не задумывается (тем более что приезжие — главные покупатели в ее книжных лавках). Ее больше заботит высокая стоимость аренды помещений: «Крупные бренды люксовой одежды используют Венецию в качестве витрины. Им плевать, что их бутики здесь не приносят прибыли. Поэтому цена аренды в центре заоблачная, для хозяев мелких магазинов неподъемная». Интересно, что 45% всех арендуемых в городе площадей принадлежит епископату, и многих возмущает, что тот дерет с арендаторов три шкуры. Однако дон Марко Скарпа считает, что у церкви нет другого выхода: «Вы только представьте, сколько стоит ремонт всех этих храмов, реставрация висящих в них шедевров. А ведь прихожан, а значит, и пожертвований, очень мало».

Директор мебельного магазина Луана, с которой я разговорился в кафе, считает, что грех жаловаться на высокую аренду при таком обилии клиентов. «Беда венецианцев в том, что они развращены туристами. Мы стали плохими бизнесменами. Попробуйте дать венецианцу в управление отель в любом другом городе — вы увидите, как быстро он разорится».

Трудно сказать, так ли это на самом деле. Например, изделия традиционных ремесленников, в отличие от массовой продукции, не могут стоить дешево.

Город как может старается сохранить традиционный ремесленный бизнес. Для этого в районе Джудекка даже создан «ремесленный квартал», quartiere incubatore. Я пришел сюда специально, чтобы побеседовать с Руджеро Торри, знаменитым мастером, который делает металлические S-образные носовые части гондолы — dolfi n, ставшие своего рода символом Венеции. Руджеро я не застал, но в мастерской мне сказали, что dolfi ni он уже давно не занимается, перешел в основном на металлические полки. Это общая картина: за последние 30 лет число традиционных ремесленников уменьшилось вдвое. Правда, какие-то ремесла попечением муниципалитета, наоборот, восстанавливаются. В центре туристической жизни, на площади Санта-Маргарита, недавно открылась лавка традиционной венецианской кухни Mi e Ti. За прилавком хозяин — пожилой иранец, бывший архитектор. Он говорит, что разрешение на открытие кебабной или пиццерии город больше не дает, но если ты готов делать традиционные венецианские блюда: жареную рыбу, polpette di carne, или кольца кальмаров — лицензию получить очень легко.

На севере города, всего в 250 метрах от собора Сан-Пьетро, находится мало кому известный остров Чертоза, тоже часть Венеции. Расположена на нем мини-верфь, а также школа навигации Vento di Venezia. Это один из редких примеров успешного и нетуристического венецианского бизнеса.

Военную базу, которая была на острове, закрыли, много лет она стояла заброшенной и постепенно пришла в полный упадок. В 2004 году коммуна передала остров частным инвесторам. Теперь здесь стоянка на 120 яхт, летняя яхтшкола для детей, док, где строят и ремонтируют венецианские водные такси, небольшой отель на два десятка мест и ресторан для яхтсменов. Филиппо Баруско, который, до того как стать директором навигационной школы, десять лет служил капитаном крупной яхты, указывает на большую карту острова, висящую на стене ангара: «Вот тут, на месте развалин монастыря, будет спорткомплекс с бассейном, а здесь…» Но пока еще большая часть острова пребывает в том же состоянии, что и 20 лет назад — на заброшенном винограднике трава по пояс, пасется стадо коз и висит строгое объявление: «Охота разрешена только в целях самозащиты». По мелководью, где виднеется несколько корпусов затопленных лодок, бродят цапли. Трудно поверить, что вы в двух шагах от Венеции.

Суббота. Площадь Санта-Мария Формоза. Я помогаю Элизабетте дотащить тюк с ненужными вещами к зданию местного прихода. Это нечто вроде районного клуба. Здесь работают воскресная школа, разного рода кружки. Вещи потом раздадут бедным. Распрощавшись с ней, отправляюсь бродить по городу. На площади Сан-Лоренцо почтенная дама выгуливает своих кошек, их не меньше десяти. Поставив ноутбук на венецианский колодец, pozzo (они уже много лет закрыты), молодой человек читает свой Facebook — по всей Венеции работает беспроводной Интернет, и каждый член коммуны имеет к нему бесплатный доступ — так называемое Cittadinanza Digitale, цифровое гражданство. Прекрасный город и очень удобный для жизни, во всяком случае, по нашим российским меркам.

Фото Гулливера Тайса

Блистательная королева Адриатики никогда не была городом моей мечты. Гуляя по берегам коричневой Москвы реки я, увы, не воображала о том как хорошо было бы пройтись вдоль Большого канала или полюбоваться зелеными водами Венецианской лагуны. Аж эти пресловутые гондолы….Стоит только завести речь об Италии, как каждый не побывавший в Венеции мечтательно закатывает глаза и вспоминает о досели невиданных плавательных средствах. Само название гондолы настолько уже навязло на зубах, что лет в 17 я дала себе слово: уж если судьба забросит меня в Италию, я никогда не сяду ни в одну гондолу, не буду пить кофе на площади Сан-Марко и вообще открою свою Венецию.

Специально ехать в умирающий город-музей я не собиралась, но уж грех не воспользоваться случаем и не совершить экскурсионную поездку в Венецию из Ровиня, благо что россиян пускают без визы из Хорватии в Италию на один день.

Однако путешествие могло и не состояться: в турагенстве Ровиня неожиданно выяснилось, что в Венецию меня не пустят, ибо хоть я и гражданка Российской Федерации, но мое место рождения в одной из некогда братских республик СССР является печатью отвержения для Итальянских таможенников. Конечно, от такого известия я расстроилась, всегда очень обидно становится, когда тебя куда-то не пускают. К счастью, сотрудник агенства милейший молодой человек и к тому же сам страстный поклонник Венеции решил помочь и предложил сделать персональный запрос на Итальянскую таможню. Следующие три дня прошли в закидывании итальянцев факсами и нетерпеливом ожидании их решения. За день до отлета в Россию, когда казалось что шансов уже нет, из Италии пришло уверенное «ДА» и я стала готовиться к поездке.

Подруги, которые уже успели «открыть» Венецию снабдили меня картой города и посетовали на плохую организацию экскурсии. В день их поездки, русская группа насчитывала 50 человек,что негативно отразилось на качестве ее проведения. А главное девочки заплатили по 14 евро за обед, но заплутали и опаздали минут на 5 на место встречи. Группа ждать не стало, ну да это не беда, а вот денег подругам возвращать категорически отказались. К тому же девочки взяли все предложенные дополнительные экскурсии: гондолы, катера, тот же обед, и не могли свободно гулять по городу, из-за боязни не успеть ко времени сбора на очередное увеселение.

Приняв к сведению все услышанное, в назначенное время я отправилась к автобусу, который должен был меня доставить из Ровиня в порт Пореча, откуда отплывает судно «Принцесса Дубровника». Трансферт прошел без приключений. Благополучно миновав хорватскую таможню, все приехавшие со всех концов Истрии поднялись на борт. Отплыли мы вовремя и следующие 2,5 часа море нещадно мотало наш теплоходик по волнам, проверяя крепость вестибюлярного аппарата туристов. Последние полчаса, плыли мы медленно вдоль необыкновенно красивой Венецианской лагуны, правда то, что она красивая, я разглядела на обратном пути, а вот на пути туда только одна мысль и успокаивала: еще чуть-чуть и будет твердая земля….В течение поездки гид активно уговаривала купить катание на гондолах, катерах, обед и карты, естественно по завышенным ценам. Так к примеру 30 минутная поездка по Большому каналу на катере стоила 16 евро, а возле моста Риальто можно было купить билет на вапорето за 5 евро и наслаждаться катанием целых 90 минут. Ну да хватит о скучном – ведь мы уже в Венеции!

Таможню я прошла быстро, сдала загранпаспорт, получила карточку с номером и оказалась на территории вожделенной Италии. Несмотря ни накакие прогнозы синоптиков, обещавшие сильный дождь, на улице светило яркое солнце, погода благоприятствовала пешеходным прогулкам. Русская группа насчитывала человек 15, ждать никого не пришлось и мы двинулись к главной площади Венеции - Сан-Марко.По дороге сограждане шумно возмущались на тему того, почему к их приезду город не привели в надлежащий вид и все здания стоят такие облупленные, неухоженные и бесцветные. Однако по мере приближения к мосту Академии негодующие возгласы стали меняться на восторженные и отдельные соотечественники стали отставать, увлекаясь окружающими красотами. Улучшив минутку, я обратила внимание гида на таблички с названиями мест и узнала, что в Венеции очень легко ориентироваться: в центре ко всем главным улицам развешаны указатели. На этом для себя организованную экскурсию я закончила и отправилась гулять куда глаза глядеть. А глядели они на таблички, ведущие к Сан-Марко, впрочем и по сторонам я смотреть не забывала.

Вот венецианская свадьба: он и она выходят из заваленной цветами моторной лодки и под жизнеобразующее творение Мендельсона шевствуют к церкви. Возле входа брачующие расстаются: он входит внутрь, а к невесте подходит отец. Гости начинают поздравлять девушку, туристы шумно аплодируют, отец и дочь смущенные и счастливые входят внутрь: скоро начнется церемония венчания.

Справа от церкви я замечаю живописную негритянскую группу, ого, да это явно не туристы, а судя по всему обычные нелегалы: торгуют дешевыми сумками, пристают к туристам, неожиданно один из черных издает боевой клич и вся группа спешно хватает товар и бежит в разные стороны: где-то значит близко полициия. Черных, торгующих сумками, и сувенирами в Венеции оказалось много, видимо они и есть новый современный вид венецианских мавров

Тем временем я подхожу к Сан-Марко, делаю шаг, оказываюсь на площади и вдруг явственно ощущаю дух Венеции: на минуту наступает полная тишина, изчезает все: и огромная пестрая колышущая толпа, и строительные леса, и сотни столов и стульев, а я оглушенная оказываюсь с древним городом наедине, сердце стучит сильнее, но эти волшебные ощущения быстро проходят, сначала появляются звуки, потом люди и современная Венеция вступает в свои права.

Я иду по Сан-Марко, вокруг очень много людей и птиц. Кормление голубей является своего рода посвящением в туристы Венеции– это очень увлекательный и даже можно сказать интимный процесс. Серая голубинная братия в Венеции совершенно не страдает никакими комплексами: сесть туристу на руку, на плечо или на голову, раскрыть рот, и шумно требовать еды не считается у птичек, чем-то зазорным или опасным. Наоборот голуби активно воюют за хлебные места, толкают друг друга с добрых рук, радостно пищат и позволяют себя тискать и гладить.

Ежегодно население Венеции сокращается из-за неблагоприятных условий для жизни, город часто заливает, уровень воды в каналах постоянно поднимается. Сейчас в городе осталось не более ста тысяч жителей, основная масса которых занята в сфере обслуживания туристов. И действительно стоило мне чуть позже немножко отойти от мест с признанными достопримечательностями, как я увидела совсем другую Венецию: узкие пустынные улицы, нежилые потресковшиеся и облезшие дома. Один из домов чем-то привлек мое внимание, и я рискнула отворить дверку и заглянуть внутрь, а там среди остатков былой роскоши обнаружились развалы тех самых сумок, которые продаются черными на улицах и сами мирно спящие продавцы. Быстро ретировавшись, я поспешила вернуться поближе к Сан-Марко. А по дороге туда забрела еще в одно магнетическое место: Дворец Конторини дель Боволо с его изящной и величественной лестницей. Возле Дворца почти нет туристов, что позволяет спокойно разглядеть этот на мой взгляд самый совершенный архитектурный шедевр. Даже если бы в Венеции не было Дворца Дожей, собора Сан-Марко и многого другого, то город все равно стоило посетить только ради такого неординарного произведения искусства как Конторини дель Боволо.

В России о Венеции ходит несколько мифов, которые я попробую опровергнуть: Миф первый: «Венеция похожа на Питер».
Утверждение истине не соответствует: архитектурно Венеция на Питер непохожа, по стилю это совершенно разные города. Хотя действительно оба города расположены на островах и соединены мостами, но на этом все сходства и заканчиваются. На Питер гораздо больше похожа Хорватская Риека, несмотря на то, что каналов в Риеке совершенно нет. Миф второй: «В Венеции воняет канализацией».
В Мае в городе пахло исключительно морем и никаких менее приятных запахов не было.В канализационную систему Венеции были вложены значительные средства и канализацию в каналы больше не сливают. Осенью говорят в Венеции появляется запах застоявшейся воды, но уж никак не канализации.
Миф третий: «В Венеции очень много мусора»
Здесь я не могу утверждать за всю Венецию, но чего-чего а вот мусора я припомнить совершенно не могу. К тому же пару лет назад в Венеции ввели дополнительный налог, и взимаемые средства направляются именно на уборку города.

Однако вернемся к достопримечательностям города: пройдем по мосту Риальто, запомнившимуся мне живописным видом на Большой канал и вкуснейшим запахом свежесваренного кофе. Здесь на набережной можно подкрепиться недорогой и истинно итальянской пиццей и купить сувениров на память о Венеции, а еще в этом месте туристического поломничества гуляют красивые девушки в старинных костюмах и отдают поклоны живые статуи, с которыми можно сфотографироваться.

Говоря о мостах, не могу не вспомнить печально известный мост Вздохов, тот который ведет из дворца Дожей, в здание тюрьмы. Ох, не таким я его себе представляла, думала, что там много открытого пространства и обязательно каменные арки, между которыми целуются влюбленные. Ничего подобного конечно нет и в помине:, попасть на мост вздохов можно только из дворца Дожей, это маленький узкий со всех сторон закрытый мостик и уж не представляю кому в голову может там прийти поцеловаться…..

Повсюду в городе к туристам пристают активисты кампании против наркотиков. Они просят денег на борьбу с этим злом, активисты довольно наглые и иногда агрессивные попрошайки, в общении с ними лучше изобразить полное непонимание языка и их намерений.

По Венеции в хорошую погоду гулять одно удовольствие: необыкновенно хороша Венецианская Лагуна: насыщенная изумрудно-зеленая вода, острова с возвышающими колокольнми, вереницы гондол, ждущие клиентов. Гондол в Венеции как и ожидалось много: оно и понятно – ведь говорим гондола - подразумеваем Венеция и сответственно наоборот. Катание на символических лодках – занятие недешевое от 80 до 120 евро за час, в зависимости от места где ты договариваешься: подальше от центра будет дешевле. Как говорят: если ты не покатался по каналам на гондоле, то считай в Венеции и не побывал, я не покаталась, решила пойти не по штампу, зато я вдоволь полазила по гондолам на особом - карабельном кладбище.

Стоянка вышедших из строя гондол….туда попадают потрескавшиеся лодки, с отбитыми носами, пробойнами и разломанными сидениями, многие стоят наполовину заполненные водой. Я совершенно случайно нашла сие романтическое место не далеко от морского вокзала, лодок было не меньше двух десятков, они отслужили свое туристам и теперь качаются на приколе, вспоминая почти по Андерсену о своей прошедшей молодости.

Еще из венецианских впечатлений: мне запомнился концерт на одной из маленьких площадей, играли уличные музыканты, используя в качестве инструментов хрустальные бокалы и стаканы. Чудесная музыка лилась из бокалов, в переносном смысле этого слова и мне не хотелось чтобы она смолкла.

Не открою америку, если скажу что 5 часов для Венеции – это ничтожно мало: все – равно что шоколадом по губам помазать. Но экскурсионное время закончилось, я прошла таможню, забрала свой паспорт и «Принцеса Дубровника» поплыла назад в Хорватию. Около 10 часов вечера уставшая и совершенно счастливая, я вернулась в отель, где встретила менеджера агентства, организовавшего мне эту поездку. Мы расположились в холле на диванчике и, перебивая друг друга, долго вспоминали Венецию – это древний ускользающий город, одно из самых прекрасных мест на земле.

В этом посте - все, что вы хотели, но боялись узнать о канализации в прекрасной Венеции:) Почему на заглавном фото затопленная площадь Сан Марко? Да потому, что высокая вода и система стоков в тонущей красавице связаны напрямую.

Как вы думаете, куда девается содержимое антикварных венецианских ночных горшков? Никак не думаете?:) Правильно - я тоже не задавалась этим вопросом вплоть до 26 сентября текущего года.

Однако же, в этот роковой день в моем журнале появилась запись "И все-таки она тонет" (о тонущей Венеции, если кому интересно). Пост неожиданно собрал множество комментов. Был среди них и такой: "Знает ли автор поста о том,что в Венеции до сих пор, как и много веков назад, напрочь отсутствует канализация, а ее роль выполняют каналы и морские течения, и все, извините, отходы жизнедеятельности венецианцев радостно уносятся в Адриатическое море во время приливов и отливов, что жизнерадостных венецианцев полностью устраивает. На фоне этого умиление при виде резвящихся в этой самой воде детей, мягко говоря, непонятно."

С большим апломбом я ответила, что автор все знает... но сделала это только после того, как перелопатила весь интернет в поисках достойного опровержения. То есть как это, отсутствует канализация, думала я, - ведь видела же неоднократно ремонтные работы в каналах (их на это время перекрывают, полностью спускают воду и ковыряются там беспрепятственно). На дне каналов проложено множество труб - одна из них должна быть канализационной - в этом я почти не сомневалась.


Каково же было мое удивление, когда из массы информации о планах усовершенствования канализационной системы, выкристализовалось новое знание - Венеция действительно пользуется тем же методом, что и 500 лет назад. Метод, кстати, довольно эффективный: во всех венецианских палаццо есть так называемые септики - проще говоря отстойники, на дне которых скапливается...эээ... ну, в общем натурпродукт:) А все, что легче этих отходов, действительно попадает в канал через отверстия в стене (кстати, в Венеции очень эффективно работают катера-ассенизаторы:).

Два раза в день в Венецианской лагуне происходит прилив и отлив, так что вся вода в каналах постоянно очищается, а вернее сменяется новой чистой водой. Поэтому рассказы об ужасном запахе Венеции сильно преувеличены. Однако ж некоторое амбрэ действительно чувствуется во время сильных отливов, которые случаются преимущественно ночью. Тогда эти вот канализационные отверстия оказываются выше уровня воды и соответственно появляется запах, которые в литературе имеет завуалированное название ""eau du canal".

Кстати я очень сильно смеялась, когла в своих изысканиях наткнулась на блог одного итальянского парня, "понаехавшего" в Венецию (судя по всему, студента). У него вскоре после переезда тоже образовался вопрос, а есть ли вообще в Венеции (перевожу дословно, говнопровод) канализация? Только сформулировал он его с юношеской непосредственностью: "Неужели вся Венеция постоянно какает в канал?":) Проверить это парень решил эмпирическим путем: дернув за шнурок сливного бачка, опрометью бросился к окну и увидел, что из отверстия в стене вытекла вода, но не более того:) Парень несколько взбодрился, не увидев выплывающих в канал твердых остатков, но эксперимент на этом не закончил. Далее он налил в унитаз средство для мытья посуды, слил воду и снова побежал к окну - из обнаженного отливом отверстия канализации потекла пена! О ужас - связь оказалась прямой и непосредственной!

Как особа очень впечатлительная, я тут же поделилась страшным открытием с мужем, чем вызвала у него приступ великого веселья. Ну ты даешь, смеялся он, а как ты думаешь вообще устроена система канализации в больших городах? Ну представь себе - вот есть трубы, они ведут к таким же отстойникам, но несколько больших размеров и несколько более продвинутым, а потом вода (очищенная, но всяко не стерильная) все равно сбрасывается в реки, моря и прочие места, из которых мы пьем и в которых купаемся. И действительно, вспомнилась моя недавняя прогулка недалеко от сброса такой воды в нашу горную речушку - запах моющих средств все равно очень чувствуется!

Я сначала расстроилась, а потом вспомнила Владимира Войновича с его Иваном Чонкиным:)

Кстати, все это применимо только к историческому центру Венеции, более новые периферийные районы подключены к системе городской канализации. Острова вроде бы подключены тоже.

В качестве иллюстраций я взяла фотографии зимних, осенних и весенних наводнений в совершенно произвольном порядке. Пост ведь написан именно в связи с наводнениями, так что других картинок у меня нет:)

3.

9.

Так что нормально все, господа туристы! А наводнения - это, может быть, даже благо, ибо очищают прекрасную Венецию лучше любого ассенизатора. Читала я интервью одного из бывших Венецианских мэров по поводу строящихся защитных сооружений. Так вот мэр там высказывал робкое опасение, что сооружения эти, прекратив водообмен в каналах, вызовут другую проблему - застой воды и соответственно ее загрязнение. Эх, вечный дуализьм:)

Мораль сей благоуханной басни проста: Венецию все равно люблю, ездить туда буду так же часто, как и раньше. Но! Плескаться во время высокой воды на Сан-Марко стану исключительно в высоких резиновых сапогах - от греха подальше:)